Memo:オリンピックファッション

市場価値が80億ドルを超え、2020年の61.6億ドルを上回る年間売上高を誇るラルフ・ローレンに匹敵する企業はほとんどありません。だからこそ、今年の東京オリンピックでのラルフ・ローレンの評判は、その冷え切ったブレザーのように冷ややかなものだったのかもしれません。ニューヨーク・タイムズ紙の主席ファッション評論家、ヴァネッサ・フリードマンは最近、複数の進歩について報告しました。

旗手であるSue BirdとEddy Alvarezのネイビーのジャケットには、ブランドがRLCoolantテクノロジーと呼んでいるものが採用されています。[1]

これは、Ministry of SupplyやMizzen + Mainなどが2011年に開拓した業界の進歩として歓迎されています。

そして、「ジーンズ」(もちろん、彼らはジーンズを持っていなければなりません。デザイナーのラルフは、ブラックタイのイベントで自分の色落ちしたデニムを履くこともあります)は、「合成プラスチックを使用していない」という特別な新素材で作られています。[1]

プレッピーウェアとテクニカルウェアの両方の業界を経験した私は、これらの改善に拍手を送りたいと思います。国内生産を重視する同社の姿勢と同様に、スポットライトを浴びるに値するものです。これらは歓迎すべき進歩であり、RLのように市場をテストできる人はいません。しかし、大衆はこれらの開発がその偉大な、国際的な舞台にふさわしいものであるとは考えていません。2008年以降、ラルフ・ローレンはアメリカのアスリートたちに特筆すべき仕事をしてきましたが、それ以来、世界的な変化が起きています。このブランドは、技術やサプライチェーンの欠陥ではなく、文化的な欠陥に悩まされているのです。私は『The New Prep』で、ラルフ・ローレン、トミー・ヒルフィガー、ブルックス・ブラザーズが、文化的に無用の長物に追いやられる危険性があることを説明しました。

ラルフ・ローレンやトミー・ヒルフィガーのような小売業者にとっては、アフリカ系アメリカ人のストリートウェア・カルチャーが彼らのスタイルを模倣した。このような新しい有機的な関心の基盤が、1990年代に2つのブランドを並外れた高さに押し上げた。ラルフ・ローレン・コーポレーション(時価総額55億ドル)は、この偶然の文化的影響の恩恵を受けている。

2008年以降に起こったことを予測できた人はほとんどいなかったでしょう。Aimé Leon Dore、Noah、KITH、Telfar、Todd Snyder(American Eagle傘下)、Rowing Blazersなどのブランドは、プレッピーとは何かを塗り替えることに貢献しました。それぞれのブランドは、Ralph Laurenが最も重要な成長段階でできなかったことを、それぞれの方法で認めています。GQ』誌のレイチェル・タシジャンによれば、新しいアメリカン・スポーツウェアが存在する。それはオーセンティックで包括的なものです。

1980年代から90年代にかけて、ラルフ・ローレンが偶然にも革命を起こした文化は、今日ではプレッピー・カルチャーを完全に飲み込んでしまったと言っても過言ではありません。ハンプトンズでは、レベッカ・マーサーがショーン・コムズと同じコミュニティに住んでいます。エリート予備校では、10代の学生たちがヒップホップを聴きながら、学校支給のチェック柄やカーキ色の服にジョーダン1を履いて、ジープのラングラーでキャンパスの入り口にやってきます。これらのシーンは、『クルーエル・インテンションズ』よりも『ニュー・ジャック・シティ』のイメージを彷彿とさせます。彼らのポップカルチャーのアイドルは褐色や黒色の肌をしています。もしそうでなくても、そういったアーティストから影響を受けているのです。週末になると、高校や大学のプレッピーのワードローブは、StockXやGolden Gooseの影響を受けます。アメリカのプレップの定義は、1980年に出版されたリサ・バーンバウムのカルト的名著『The Preppy Handbook』からあまりにも乖離しているため、ファッションの別のジャンルといってもいいかもしれない。しかし、そうではありません。まさにプレップなのだ。

1990年、ユタ州で171年の歴史を持つ日刊紙「デザレット・ニュース」の記事が始まった。

もし1980年代が映画だったら--俳優であり大統領でもあったロナルド・レーガンがこの年代を支配していたことを考えると、この比喩はほとんど避けられないだろう--、クレジットラインにはラルフ・ローレンの衣装が含まれていなければならないだろう。[2]

東京オリンピックに向けて、ラルフ・ローレンが表現したアメリカのプレッピーさは、2020年代の現実ではなく、1980年代の伝統の一つです。そして、アメリカを正確に反映していない文化の概念を提示すると、以下のような無数の反応が返ってきます。

マイク・シングトンのツイッター"チームUSAのオリンピック開会式のユニフォームのデザインに、なぜいつもラルフ・ローレンが選ばれるのか?我々のアメリカ人アスリートは多様な集団であり、ニューポートやハンプトンズに向かうプレッピーな白人の集団ではないのだ」 pic.twitter.com/JaTCH6tEu9 / Twitter"

なぜラルフ・ローレンはいつもチームUSAのオリンピック開会式のユニフォームのデザインに選ばれるのでしょうか?アメリカのアスリートたちは多様性に富んだ集団であり、ニューポートやハンプトンズに向かうプレッピーな白人の集団ではないのです。 pic.twitter.com/JaTCH6tEu9

上流社会を過剰に描いた場合の問題点は、ニューポート、ハンプトンズ、エリート学校、プレステージ産業(かつて80年代のヤッピー文化で注目された)のような場所には他の人がいないというイメージを助長してしまうことです。しかし、それは事実ではありません。ウォールストリートには、アイビー教育を受けた有色人種の銀行員がいます。最高の学校には、文化的、民族的に多様な学生がいます。ブロックアイランドで週末を過ごした後、スクーナー船を係留するような服装をしている人はほとんどいません。ラルフ・ローレンが提唱した「アメリカの予備校」が今日の現実であるということは、現在その文化に属している人たちが、その文化に属していないということを意味しています。では、私たちはどうすればいいのでしょうか?

ラルフ・ローレンはブルックス・ブラザーズに比べてはるかに好調だが、新しいガードが登場したことは間違いないだろう。

このようなツイートがあったからこそ、業界で最も実績のあるファッションライターの一人が反応したのだと思われます。そのツイートの中で、私はこう記した。

ラルフ・ローレンがオリンピックチームに衣装を提供するのは、おそらく今年が最後でしょう。次のデザインサイクルは、おそらく今日を定義するブランドのコンソーシアムになるでしょう。Noah、KITH、Aime Leon Dore、Todd Snyder、Rowing Blazers、Fear of God、Telfar、その他。

これは、決して希望的観測ではありませんでした。フリードマンが私の提案に言及していたとは思えませんが、私は彼女がラルフ・ローレンの継続的な関与を正当化するために使った理由に問題があります。フリードマンの主張はシンプルです。RLの堀はスケールの経済です。

ヴァネッサ・フリードマンのツイッター。「チームUSAのために、ラルフ・ローレンではなく、新たなオリンピック公式衣装を求める人たちがいます。その予算を持つデザイナーは限られています。/ Twitter"

ラルフローレンではなく、新たなオリンピックチームの公式衣装を求める声があるのもわかりますが、忘れてはいけないのは、615人の選手とコーチなどに無料で衣装を提供する余裕があるかどうかです。その予算を持つデザイナーは限られています。

規模の大きさは、思ったほどの堀ではありません。デジタルネイティブな時代に生まれた個人ブランドの中には、単独でこれを達成できるものが数多くあります。これらは単なる独立したデザインハウスではなく、ほとんどの場合、資金調達したビジネスです。Jens GredeとKim Kardashianが設立したSkimsは、設立から2年間で1億5400万ドルを調達しました。同社は、"米国オリンピックチームの公式アンダーウェア提供者 "としての役割を獲得し、ニュースになりました。Rowing Blazersは、エルサルバドルのオリンピックチームの中でもかなり小規模なチームに採用されており、最近資本を増強した同社のアメリカでの野心をうかがわせています。また、クイーンズ生まれのリベリア系アメリカ人デザイナー、テルファークレメンス氏は、リベリアのオリンピックチームの衣装を担当しました。この人気デザイナーは、ビヨンセが彼のバッグを持っているところを目撃したことで、最近、主流になりました。ビヨンセがそうであるように、アメリカもそうなのです。

フリードマンが言うように、この機会の経済性は最小限に抑えられるものではありません。615人のオリンピック選手に80着の服を提供できるバランスシートを持っているブランドはほとんどありませんが、このようなタスクに対応できる方法はあります。ファッションから一歩外に出てみると、解決策が見つかるかもしれません。

今週のNOBULLには、10年間Reebokの代名詞となっていた年間イベントの権利があります。MLSカップチャンピオンのコロンバス・クルーは、オーナーが変わり、街の文化における役割への関心が再燃したことで、新しいスタジアムに移転しました。3億1,400万ドルを投じたLower.com Fieldが発表されたとき、多くの人が驚きましたが、NOBULLはまだ3年しか経っていませんでした。Columbus Business Firstによると、この契約は年間300~400万ドルの価値があるという。オリンピックの開会式にも同様の機会があります。

しかし、Halston(1976年)、Levi's(1980年と1984年)、そしてRalph Lauren(2008年〜)は、それに近い名前を付けています。もし、国際的な舞台で自分のブランドを高める機会が与えられれば、現代の小売業者はそのチャンスを生かし、必要な金額を調達してプロジェクトを進めることでしょう。これには、10%のUSOCロイヤリティ、公式な権利、オリンピック開催国に1シーズン分の商品を出荷するために必要な商品コストが含まれる。その見返りとして、そのブランドはアーンドメディアを獲得し、ドアを開け、トップ・オブ・ファネルの関心を集め、そしておそらく2024年夏の素晴らしい物語を得ることができるのです。

ラルフ・ローレンの後を継ぐブランドが現れるだろう。彼らが解釈したクラシックなアメリカーナが世界中でテレビ放映され、ストリーミングされるとき、それはアメリカのプレッピーネスの戯画のようには感じられないでしょう。アメリカらしいものになるのです。もしラルフ・ローレンが次世代のアメリカブランドにバトンを渡すことを選択したなら、その栄誉をデザイン、製造、出荷しないレーベルはありません。実際に、その機会を積極的に待っているブランドが少なくともいくつかあります。彼らは準備ができています。

By Web Smith|Editor: Hilary Milnes 

Memo:グッドファッション

ファッション小売業のメリットは、決して論理的なものではありませんが、優れた経営者にとっては、混沌とした状況を理解する方法があります。

好感度、ブランドエクイティ、魅力は一瞬にして変化します。しかし、成功と失敗の予兆はあります。激動の時代を乗り切ろうとしている賢明な小売業者にとって、道標となるような歴史的ベンチマークが長い間存在してきた。メーカーは、戦争、不況、抗議行動、パンデミックの中で成功してきましたが、業績の悪い企業だけが外部要因を懸念材料として挙げていました。

デジタルネイティブなバーティカルブランド業界でよく見られる誤解は、前年のパンデミックがファッション小売店の成長を妨げ、売上予測に悪影響を与え、成長を阻害し、ドアを閉めているというものです。しかし、実際のデータを見ると、それだけではないことがわかります。2PMが追跡している、現在最も急成長している消費者向け直接販売ブランドトップ100のうち、40社がファッション小売企業で、トップ10には4社がランクインしています。今年は、ファッション業界にとって大躍進の年でした。

2021年2月8日の週に更新

この1年間で、多くのモダンなブランドがコミュニティを深め、爆発的な成長のための基盤を構築しました。Parade」、「Rowing Blazers」、「Madhappy」、「Aime Leon Dore」、「Tracksmith」、「Buck Mason」、「Gymshark」、「Monica & Andy」などがその例です。昨年、苦戦した小売企業にとって、このメモはリセットするのに役立ちます。

平均的なアメリカ人は、5日に1枚の割合で服を買っています。歴史的な危機を研究すれば、私たちの行動は、苦境に陥ったときにゆっくりと停止するわけではないことがわかります。それどころか、私たちの行動は変化します。手頃な価格で楽しめるもの」に限定して購入したり、その時の気分に合わせてさまざまなスタイルにシフトしたりするのです。私たちは着るものを買うようにできていて、どんなに倹約家であっても頻繁に購入します。変わるのは、進化する時代の中で自分の個性をどう表現するかということです。

1970年代後半から1980年代前半にかけて、アメリカが壊滅的な不況に見舞われたにもかかわらず、ラルフ・ローレンが台頭してきたことを考えてみよう。171年の歴史を持つユタ州の日刊紙『Deseret News』に掲載された1990年の記事はこう始まっている。

もし1980年代が映画だったら--俳優であり大統領でもあったロナルド・レーガンがこの年代を支配していたことを考えると、この比喩はほとんど避けられないだろう--、クレジットラインにはラルフ・ローレンの衣装が含まれていなければならないだろう。[1]

デザイナーは、確立されたアイデアに対する新しいアプローチを見極め、前進したと記事は説明しています。ニュー・トラディショナル」、つまり「ベビーブームによるミドルエイジのキッチュ化」というわけです。この戦略はローレンだけでなく、1947年に当時無名だったデザイナー、クリスチャン・ディオールのファーストラインを発表したことが大きな例となっています。

1947年、私の最初のコレクションは、私の想像を超えた成功を収めました。 

1942年に退役した37歳のディオールは、ルシアン・ルロン社に入社し、もう一人のメインデザイナーであるピエール・バルマンと一緒に働いていました。ドリオは、ルロンやバルマンとともに、第二次世界大戦中もフランスのファッション業界の維持に努めた。その5年後、ディオールは自分のデザインハウスのデビューフレグランスを発売した。瓶詰めされたMiss Diorは、2年前に強制収容所から解放された妹カトリーヌへのオマージュとして作られました。1800年代後半の同国のベル・エポック時代にインスパイアされたディオールラルフ・ローレンに先んじて、時代性を重視した伝統回帰を行った。この時代への憧れが、50年後の現代ファッション界に旋風を巻き起こすフェミニンなデザインに影響を与えたのです。

ファッションは決して論理的ではありません。時には、他の何よりもタイミングが重要な要素となります。ディオールにとって、このタイミングは最高のものでした。ファスト・カンパニーのリズ・セグランは、「COVID-19」がファッション・トレンドに与えた影響を最近取り上げました。彼女は、ディオールの先見の明のある戦略と見事なタイミングを挙げています。

例えば、第二次世界大戦中、女性はジーンズやオーバーオールを着て、男性の仕事を引き継いでいました。そして1947年、クリスチャン・ディオールは、体にフィットするジャケット、フィットしたウエスト、Aラインのスカートを特徴とするデビューコレクションを発表しました。それまでの実用主義的で男性的な服を否定する、根本的に女性的なルックであり、それがポイントでした。世界中の女性が「ニュールック」と呼ばれるこのスタイルに魅了され、1940年代後半から1950年代前半にかけての主要なファッション・トレンドとなったのである。[2]

この次の部分は先見の明があります。セグランは、Fast Companyのレポートの中で、戦時中に女性がオーバーオールやデニムなどの男性用作業着を着ていたことについて説明しています。彼女は、作家のキンバリー・クリスマン=キャンベルの説明を引用して、戦争が終わって振り子が根本的に女性的なルックに振れた後も、戦争中のファッション・トレンドが持続したことを説明しています。

危機の後には、反発もあるが、持続的な効果もある。その両方が同時に起こることもあります。

戦時中は、それまで習慣とされていなかったパンツや衣服など、婦人服の新しい時代を正常化しました。このことは、今日のパンデミック後の行動の可能性を示唆しています。

小売業界は基礎的な問題を抱えています。成長と在庫のために負債によるレバレッジに依存していたため、レガシー企業が破産を申請することになりました。その中でも、J.Crew、Brooks Brothers、JCPenney、Neiman Marcusなどが挙げられます。

しかし、第二次世界大戦後の婦人服のように、そのリセットはかつて考えられていたほど明確ではありません。アメリカの現在のカジュアルウェアの快適さは、今後何年も家庭や職場で持続するだろう。リモートワーク、在宅勤務、遠隔教育などの流行にもかかわらず、消費者はパンデミックの際に着る服を買った。その服や小売店のメッセージは、その時代ならではのものだったのです。

Good Fashion, Bad Everything

今年は、VFコーポレーションの「ザ・ノース・フェイス」のような伝統的な小売業者が、入念なマーチャンダイジング、ストリートウェアの採用、巧みなコラボレーション(参照:グッチ)により、その存在感を高めました。Lululemonの株価は史上最高値付近で取引されています。そしてグッチは、ジェネレーションZが「好む」高級ブランドとなった。

多くのブランドが苦境に立たされ、店舗の永久閉鎖などの抜本的な対策を講じなければならないところもある一方で、「Dior」や「Louis Vuitton」のように業績が好調なブランドもあり、パンデミックが持病のあるブランドにより大きな打撃を与えていることがわかります。[3]

Paradeのようなダイレクトブランドは、比較的無名だったものが年商1,000万ドルにまで成長しました。伝統的な紳士服の小売業者である Rowing Blazers は、NBA のスター選手から Netflix の「The Crown」に登場するダイアナ妃まで、あらゆる人に着てもらいました。Madhappyは、巧みなマーチャンダイジングと粘り強いメッセージ、そしてLVMHとのパートナーシップにより、NBAバブルの頃のレブロン・ジェームズの注目を集めました。今では、過去5年間に生まれたストリートウェアブランドの中でも、最も注目されているブランドのひとつです。Gymsharkは、最初の資金調達を受け入れ、10億ドルを超える評価額で着地しました。また、アマチュア向けランニングブランドのTracksmithは、何年も静かな成長を続けてきましたが、ついにメインストリームの注目を集めるようになりました。簡潔で向上心に満ちた広告戦略が功を奏し、今では電波に乗って紹介されています。

ラルフ・ローレンが経済不況と政治的・文化的なリセットの中で台頭したように、クリスチャン・ディオールが他のトレンドとは一線を画してアメリカ女性のために戦後の新しいトーンを確立したように、最近の世界的な危機の中で成功したブランドは、適切な装備を備えていたからこそ成功したのです。いずれの場合も、(1)スマートなマーケティング、(2)優れたマーチャンダイジング、(3)雑音を切り抜けるメッセージング戦略、そして最も重要なことは、(4)業界の歴史に対する感謝の念、という点で共通しています。

巻き返しに苦戦しているブランドには、上記4つのうち少なくとも1つが欠けています。パンデミックは、現代の小売業者と伝統的な小売業者の両方にとって、鏡のような役割を果たしています。J.Crewの店に入ると、魂がないように感じるかもしれません。リモワの店舗に足を踏み入れれば、ディオールやラルフ・ローレンを世代を超えた成功に導いたニュー・トラディショナルの感覚を感じることができるでしょう。物理的な流通への過度の依存、ペイパークリック広告、伝統的なマーチャンダイジング・サイクル、学術的なマーケティング戦略、顧客プロファイルの陳腐な解釈などが、小売業の苦境の現状をもたらした既成の条件である。

このようにする必要はありません。過去のベスト・プラクティスを研究してください。時間の経過とともに、前後のモメンタムシフトは必ず起こります。生き残ったブランドは、社会学、顧客理解、ブランドの歴史、コミュニケーション、そして製品を一瞬にして高める体験を研究しています。このようなブランドは、単に目を引くだけでなく、想像力をかきたてます。それは、何十年もの波や流れの中で、不朽のブランドの唯一の特徴です。

By Web Smith|Editor: Hilary Milnes

2PMは初めてですか?第662回の続きを読む

Memo:H.E.N.R.Y.再考

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毎週のように、新たな小売企業が窮地に立たされています。アメリカの小売経済は、かつて信じられていたほど固定的ではなかった消費者層、つまり中間層の上に成り立っていたことを考えるべき時が来ています。

多くのレガシーリテールブランド、マーケットプレイス、デパートは、行き詰まりを感じています。何十年もの間、レガシーブランドは、経済状況に左右されないアメリカ人グループをターゲットにマーケティングを行ってきた。このような消費者層が失業やその他の経済的な不安に直面したとき、小売業者はプロモーションを行って彼らを店舗に呼び寄せました。この10年間、そのようなプロモーション活動は途切れることがなかった。階級や消費者心理に影響を与える長期的な社会学的傾向を考慮している小売企業の幹部はほとんどいなかったようだ。

Ralph Lauren Corporation (RL)の現在の苦境を考えてみよう。クレディ・スイス社のレポートによると、同社の2020年第2四半期のデジタル販売の成長率はわずか3%でした。これは、小売業者にとって歴史的なオンライン小売の成長を背景としたものです。現在、同社の株価は5年ぶりの低水準で推移していますが、その原因の多くは、同社の貧弱なプロモーション戦略と、消費者向け直接販売事業への投資不足にあると考えられます。Retail Dive社によると

また、クレディ・スイス社とのミーティングでは、このパンデミックを機に、価値の低いオンライン顧客から積極的に撤退し、利益率の高い顧客を獲得する計画であると述べています。これらの顧客層は、最近の値上げやプロモーションの縮小、高価格帯の商品の選択に、より協力的であると同社は考えています。[3]

1980年代に生まれたラルフ・ローレンとその仲間たちは、「変わらないものがある」と考えていました。しかし、それは間違っていました。

極南からノースショアまで

多くの80年代の子供たちと同じように、私も『ブレックファスト・クラブ』、『16人のキャンドル』、『フェリス・ビューラーの休日』、『バックおじさん』などの映画を夢中で見ていました。これらの映画は牧歌的なものでした。経済的に繁栄しているイメージや、登場人物の自信に満ちた姿など、すべてに惹かれました。大人になってから、ジョン・ヒューズの作品の背景となっている文化的な意味合い、つまり分裂した都市そのものに気づいたのです。

屋根材のセールスマンを父に持つヒューズ氏は、これらのコミュニティを利用して、階級、地位、消費主義の問題や、80年代のアメリカにおける郊外と都市の間の緊張感や魅力を追求しました。[1]

2PMの「About HENRY」 レポートのベースとなったのは、1980年代のリサ・バーンバック著「The Official Preppy Handbook」でした。この本は、ヒューズの作品とともに、全世代の消費者に、豊かさや安らぎ、確実性といったイメージを投影していました。

この本は、当時 ヤッピー と呼ばれていた、高収入の仕事に就き、ファッショナブルなライフスタイルを送る若者に向けて書かれたものです。1980年10月に出版されたこの本は、リサ・バーンバックが共著で編集し、オリバー・ウィリアムズがイラストを担当しました。原稿は、今では代表的なイラストに次ぐもので、20年近くにわたって消費者やブランドの指針となってきました。それは、どこの学校に行けばいいのか、週末はどこでパーティーをすればいいのか、どの会員制クラブに申し込めばいいのか、というような北極星以上のものでした。[2PM, 2]

ヒューズの作品と同様に、シカゴのノースショアは、アメリカの富と階級を風刺したバーンバックの作品中に遍在している。若かりし頃に抱いたヒューズのシカゴへの憧れは、20代、30代になってシカゴを訪れるようになると、より新しい探究心に変わっていった。

アメリカは社会的、政治的、経済的に二分されています。これらのシナリオでは、大衆は2つの極のどちらかに向かって動きます。多くの都市では、一方がなければ他方もない。シカゴでは、その両極が文字通りの意味を持っています。数十年の間に、安定した中産階級を獲得することに重点が置かれなくなり、一部の資源は労働者階級から離れ、上流階級の育成に向けられました。しかし、ほとんどの資源は他の場所に使われ、労働者階級の不利益をさらに拡大させました。グレーター・シカゴを車で45分も走れば、戦争と平和、苦闘と安楽、不足と豊かさなど、正反対の属性を持つ2つの異なる世界を見ることができます。

ミシガン湖に沿った中西部地域の一角は、ヘラクレイトスの「フラックスの教義」と「相反するものの統一」の生きた例である[5]。 紀元前500年頃に生きたギリシャの哲学者であるヘラクレイトスは,それぞれの対極は切り離すことができないと主張した。反対のものは互いに依存しており、この依存関係がそれぞれの反対のもののアイデンティティを形成している。一方がなくなれば他方もなくなる、という哲学者。

25マイル離れた2つの対照的な世界を想像すれば、シカゴの格差を理解することができるでしょう。街のデザインがこの格差を助長しています。物理的な障壁があり、橋が架けられ、持てる者と持たざる者の間には静かな緊張感があります。最近では、この緊張感は静かなものではなく、人工的な境界線を超えて高まっています。The Atlantic」の2018年の記事によると、同市の極南側に住む市民の賃金の中央値は2万6400ドルです。しかし、同市の市民の4分の1は10万ドルを超える収入を得ているという驚きの事実がある。Redfinによると、ウィネトカのノースショア地区の平均住宅価格は128万ドル。また、同レポートによると、ノースサイドの失業率は4.7%、サウスサイドの失業率は16%となっています。一方がなければ他方は存在しない、両サイドが真ん中を圧迫する。

最後にシカゴを訪れたとき、私は自分の目でそれを確かめました。8月、オヘア空港から車で東132丁目の100ブロックに向かい、旧友の祖母を訪ねました。45分ほどの滞在でしたが、その印象はずっと残っていました。私が出会った人たちは皆、この文章を読んでいる多くの人たちが当たり前のように使っている文字通り、そして比喩的な移動手段を求めていました。その後の1週間で、私が座ったポーチから4分の1マイル以内の場所で、6人の地元住民が亡くなりました。シカゴのエデン・ガーデン地区は、実際に行ってみないとわからない強烈さがある。

私は、東132丁目から国道41号線に沿って進みました。一本の湖畔の道が、市の南側から、市の北岸の最も注目すべき地域のひとつであり、ノースウェスタン大学の本拠地であるエヴァンストンへと私を導いてくれた。これがジョン・ヒューズとリサ・バーンバックのシカゴである。ここでの体験は、他の場所での45分間とは正反対で、平和、安らぎ、そして豊かさを感じさせるものでした。私は両方の世界に十分に馴染んでいたので、それらが他方に与える影響を評価することができた。

どこの都市でも、このような境界線を見つけることができますが、シカゴほど明確なものはありません。パンデミックは、これらの線で定義されたグループの再形成を加速させました。

一方では、リモートワークは実用的で望ましいものです。資本へのアクセスは、株式市場での短期的な利益を可能にします。貯金と低い失業率は、ニューノーマルの中での生活の継続を可能にします。まるで経済的苦境の時代がなかったかのように。

サウスサイドでは、賃金労働と収入を得るためには、身体的な存在感と健康リスクへの耐性が必要です。このような尊厳ある時間給労働者が経済を動かしているのですが、彼らにはその功績が認められていません。彼らには資本へのアクセスがほとんどなく、記録的な高失業率の中、記録的な市場の上昇を利用することもできません。また、多くの人がWiFiを利用することさえできません。これらの人々にとって、ロックダウンの前と同じものは何もありません。問題は、さらに進化する方法を見つけたのです。そして、その中の一部の人々にとっては、どうしようもなく厳しい状況が悪化しています。自宅で仕事ができない、あるいは遠隔地での学習に必要なインフラをサポートできない家庭には、遠隔地での学習が義務付けられています。

このような背景があります。アメリカの小売企業は、目の前に広がる富、アクセス、人間性の分岐を予見できず、苦境に立たされました。倒産や閉鎖のリストを見てみると、永久的な中産階級を中心とした戦略を構築してきた企業に偏っていることに気づくだろう。しかし、今回のルート41の旅では、中産階級の姿は見られなかった。消費経済(約3,000万人のアメリカ人を雇用している経済)が回復するためには、企業の小売業者は「HENRY」の核となるメッセージを理解しなければならない。中間層は決して固定されたものではなかったのだ。

HENRY Revisited

HENRYとは、"High Eclinsers Not Rich Yet "の略である。この頭文字をとった呼称はアナリストの間では人気がありますが、企業内の小売店ではこの消費者向けの分類はほとんど無視されてきました。

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頭文字をとったものであれ、そうでないものであれ、パンデミックはこの現象を目撃している。郊外への逃避行、遠隔地での仕事や教育への恩恵、デイトレードの量などは、いくつかの兆候を示していました。ニューヨークやブルックリンでは、住民がニューイングランドやハンプトンに逃げていった。中西部では、ミシガン州のアッパーペニンシュラがこの心理層のホットスポットとなりました。西海岸では、都市部の家賃が15%も下落したにもかかわらず、ベイエリアの郊外の家賃が上昇しました。

ラルフ ローレン コーポレーションが、「スマートな顧客プロファイル」を作成することでビジネスを近代化するという戦略を挙げているとき、それはHENRYという名称のブランドのことを指しています。

HENRY夫妻は、アメリカのエリート層への富のハードルをクリアした人とは限らないアドヴァンサーです。実際には、多くの人が中流階級自分の野望の汚点であるかのように捨てようとしています。このように、この言葉は、かつてのヤッピーという呼び名よりも包括的です。この言葉は、現在の経済状況を表しており、生活費が不動産やマネー・マーケット・ファンド、その他の株式などの長期的な投資を損ない始めているのです。[2PM, 2].

ヘラクレイトスが書いたように、"人生は流動的 "です。上昇志向の強い人たちを早期に見極めることは、マーケティングやブランディングにおいて当たり前のことになるでしょう。顧客獲得コスト(CAC)や生涯価値(LTV)のような目標指標がEコマースを中心とした小売業を支配しているように、私はもう一つの指標であるロイヤルティ期間(DOL)が生まれてくると主張します。ブランドは、早期に特定の顧客を見極め、その人の教育やキャリアを通じてフォローしていくでしょう。これは、自動車業界でよく行われている戦略です。

ラルフ・ローレンのような企業の小売業者が中産階級をターゲットにしたスマートな取り組みを始めると、浅いプロモーション活動の時代は終わり、流動的な概念に変わります。これらの顧客を適切にターゲティングすることで、多くの顧客が自由裁量所得の増加や消費の拡大に伴ってロイヤルティを維持してくれることが期待される。

2PMは、『SANITIZED URBANIZATION』の中で、都市部の人々が郊外に移住する大きな流れを探りました。アメリカ全土で、上昇志向の強い人々は、郊外の平和、安らぎ、豊かさを求めていました。中には永続的な移動を求める人もいました。理論的には、これらの地域は落ち着いたペース、きれいな空気、機能的な地元の小売店をもたらします。これらは、かつては必要不可欠なものと考えられていましたが、現在では贅沢品となっています。このような地域では、公園やビーチのような設備が、普通の感覚をもたらしてくれました。

衛生化された都市化は、都市部に住むことのリスクを取り除く一方で、インフラの改善、学校の改善、税収の低下といった価値を付加するものである。都心部からの移住の影響を都市部の自治体が全面的に受けるようになれば、政治的な問題になるだろう。[2PM, 4].

多くの現象がそうであるように、パンデミックは、衛生的な都市化、リモートワーク、オンライン小売、家庭でのフィットネス、自動車への依存度の低下など、既存のトレンドを加速させました。このような経済の変化に慣れているプロフェッショナルは、経済の脆弱性にもかかわらず、多くの人が経済的な躍進を遂げました。しかし、その脆弱性は決して平等ではありません。経済的流動性の最後の砦の1つは、アメリカの2,900万人以上の小売業の仕事です。残った仕事を守るためには、小売企業は市場をこのように見直さなければならない。しかし、小売業界の幹部には、その能力も先見性もないようだ。

このプロフェッショナル集団は、人種、民族、性別を問わず、様々な人種が混在していますが、教育の質、キャリア、社会的地位などにおいて、多くの人が同じような特徴を持っています。このサイコグラフィックは、今後5年から10年の間に、小売業のマーケティングおよびコミュニケーションの開発において重要な調査対象となる予定です。HENRYは、その名に恥じない活動を始めています。クリエイティブなリーダー、ソロキャピタリスト、上昇志向の強いエグゼクティブなど、新しいガードが登場しています。

By Web Smith|Editor: Hilary Milnes|Art:Alex Remy|2PMについて

オリジナルレポートH.E.N.R.Y.について