Памятка: Олимпийская мода

С рыночной стоимостью более 8 миллиардов долларов и годовым доходом, который должен превысить отметку 2020 года в 6,16 миллиарда долларов, мало кто может сравниться с Ralph Lauren. Возможно, именно поэтому его прием на Олимпийских играх в Токио в этом году был таким же прохладным, как и его охлаждающие блейзеры. Главный модный критик The New York Times Ванесса Фридман недавно сообщила о многочисленных достижениях компании:

В темно-синих куртках знаменосцев Сью Берд и Эдди Альвареса использована технология RLCoolant, которую бренд назвал RLCoolant.[1]

Бренд также отказался от синтетических волокон в производстве технического денима, что стало долгожданным достижением в индустрии, пионерами которой в 2011 году стали такие компании, как Ministry of Supply и Mizzen + Main.

О, и "джинсы" (конечно, они должны были быть джинсами: Ральф-дизайнер даже надевает свой собственный выцветший деним на мероприятия с черными галстуками) сделаны из специального нового материала, который, по словам бренда, "не содержит синтетических пластмасс".[1]

Как ветеран индустрии одежды в стиле preppy и технической одежды, я приветствую эти улучшения. Они заслуживают внимания, как и акцент компании на отечественном производстве. Это желанные достижения, и никто не может протестировать рынок так, как RL. Но массы не считают эти разработки достойными своей великой, международной сцены. Хотя Ralph Lauren проделал заметную работу по экипировке американских спортсменов с 2008 года, с тех пор произошли большие перемены. Бренд страдает не от технического недостатка или недостатка цепочки поставок, а от культурного. В книге "Новая подготовка" я объяснил, что Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Brooks Brothers рискуют оказаться в культурной неактуальности:

Для таких ритейлеров, как Ralph Lauren и Tommy Hilfiger, афроамериканская культура уличной одежды стала коопцией их стиля. Эта новая база органического интереса привела эти два бренда к необычайным высотам в 1990-х годах. Корпорация Ralph Lauren (и ее рыночная капитализация в 5,5 миллиарда долларов) остается бенефициаром этого случайного культурного влияния.

Мало кто мог предсказать, что произошло с 2008 года. Такие бренды, как Aimé Leon Dore, Noah, KITH, Telfar, Todd Snyder (принадлежащий American Eagle) и Rowing Blazers, внесли свой вклад в переосмысление того, что значит быть preppy. Каждый по-своему, эти бренды признали то, что не удалось сделать Ralph Lauren на самом переломном этапе развития. По словам Рэйчел Ташджиан из GQ, существует новая американская спортивная одежда. Он аутентичен и инклюзивен.

Культура, которая в 1980-1990-х годах случайно спровоцировала революцию для Ральфа Лорена, сегодня полностью поглотила культуру преппи. В Хэмптоне Ребекка Мерсер живет в одном районе с Шоном Комбсом. В элитных подготовительных школах ученики-подростки приезжают к входу в кампус на джипах Wrangler, слушают хип-хоп и носят Jordan 1 с выданными школой пледами и хаки. Эти сцены напоминают скорее образы из "Нью-Джек-Сити", чем из "Жестоких намерений". У их кумиров поп-культуры коричневая и черная кожа. А если и нет, то на них повлияли художники, у которых она есть. По выходным гардеробы преппи в старших классах и колледжах формируются под влиянием StockX или Golden Goose. Само определение американского преппи настолько далеко ушло от культовой классической книги Лизы Бирнбаум "The Preppy Handbook " 1980 года, что можно было бы считать, что это вообще другой жанр моды. Но это не так. Это действительно преппи.

Статья, опубликованная в 1990 году в 171-летней ежедневной газете штата Юта Deseret News, начиналась так:

Если бы 1980-е годы были фильмом - а метафора почти неизбежна, учитывая доминирующее положение актера и президента Рональда Рейгана в этом десятилетии, - в кредитных линиях обязательно присутствовали бы костюмы от Ральфа Лорена.[2]

Переходим к Олимпийским играм в Токио, и Ральф Лорен выражает американское благородство в традициях 1980-х, а не в реальности 2020-х годов. И когда вы представляете понятие культуры, которое не совсем точно отражает Америку, вы видите бесчисленные ответы, подобные приведенному ниже:

Майк Сингтон в Твиттере: "Почему Ральф Лорен всегда выбирает дизайн олимпийской формы команды США для церемонии открытия? Наши американские спортсмены - это разнообразная группа, они не кучка пресыщенных белых людей, направляющихся в Ньюпорт или Хэмптон. pic.twitter.com/JaTCH6tEu9 / Twitter".

Почему Ральф Лорен всегда выбирает дизайн формы команды США для церемонии открытия Олимпийских игр? Наши американские спортсмены - это разнообразная группа, это не кучка пресыщенных белых людей, направляющихся в Ньюпорт или Хэмптон. pic.twitter.com/JaTCH6tEu9

Проблема с утрированным карикатурным изображением высшего общества заключается в том, что оно усиливает инсинуацию о том, что такие места, как Ньюпорт, Хэмптон, элитные школы и престижные производства (когда-то отличавшиеся культурой яппи 80-х годов), лишены других людей. Это просто неправда. На Уолл-стрит работают цветные банкиры с образованием, полученным в школе Плюща. В лучших школах учатся студенты с культурным и этническим разнообразием. Лишь немногие одеваются так, будто швартуют свою шхуну после уик-энда на Блок-Айленде. Если предположить, что версия американской подготовки Ральфа Лорена - это сегодняшняя реальность, значит сказать, что те, кто сейчас живет в этой культуре, не принадлежат к ней. Так что же остается?

Хотя дела у Ralph Lauren обстоят гораздо лучше, чем у Brooks Brothers, в компании, несомненно, появилась новая гвардия.

Предположительно, именно такие твиты и стали поводом для ответа одного из самых опытных модных писателей в индустрии. В том твите я отметил:

Возможно, это последний год, когда Ральф Лорен экипирует олимпийскую команду. Следующий дизайнерский цикл, скорее всего, будет представлять собой консорциум брендов, которые определяют сегодняшний день. Noah, KITH, Aime Leon Dore, Todd Snyder, Rowing Blazers, Fear of God, Telfar и другие.

Это отнюдь не выдача желаемого за действительное. Вряд ли Фридман имела в виду именно мое предложение, но я не согласен с аргументацией, которую она использовала, чтобы оправдать дальнейшее участие Ralph Lauren. Утверждение Фридман очень простое: Ров RL - это экономия на масштабе.

Ванесса Фридман в Твиттере: "Все те люди, которые призывают к созданию новой официальной олимпийской экипировки для команды США вместо новых Ralph Lauren - я понимаю, но помните: они должны быть в состоянии позволить себе сделать бесплатную одежду для 615 спортсменов, тренеров и т.д. Дизайнеры с таким бюджетом ограничены". / Twitter"

Все те люди, которые призывают к созданию новой официальной олимпийской экипировки для команды США вместо новых Ralph Lauren, - я понимаю, но помните: они должны быть в состоянии позволить себе шить бесплатную одежду для 615 спортсменов, тренеров и т. д. Дизайнеры с таким бюджетом ограничены.

Масштаб - это не такой уж и ров, как можно подумать. Существует целый ряд индивидуальных брендов, родившихся в эпоху цифровых технологий, которые могут добиться этого самостоятельно. В большинстве случаев это не просто независимые дизайнерские дома, а финансируемые предприятия. Компания Skims, основанная Йенсом Гредом и Ким Кардашьян, за два года своего существования привлекла 154 миллиона долларов. Компания стала известна благодаря тому, что получила статус "официального поставщика нижнего белья для олимпийской сборной США". Гребцы Blazers экипировали гораздо меньший контингент олимпийской сборной Сальвадора, что свидетельствует об американских амбициях недавно рекапитализированной компании. А Телфар Клеменс, либерийско-американский дизайнер родом из Квинса, успешно экипировал олимпийскую сборную Либерии - кивок в сторону того, что он тоже будет на высоте, если Олимпийская комиссия США решит рассмотреть вопрос о переосмыслении современной американской культуры. Недавно популярный дизайнер стал популярным после того, как Бейонсе была замечена с одной из его сумок. Как Бейонсе, так и Америка.

По словам Фридмана, экономику такой возможности не стоит преуменьшать. И хотя немногие бренды располагают балансом, позволяющим обеспечить 80 единиц одежды для 615 олимпийских спортсменов, есть способы решить подобную задачу. Выйдите на минутку за пределы моды, и, возможно, вы найдете свое решение.

На этой неделе у NOBULL появилось ежегодное событие, права на которое в течение 10 лет были синонимом Reebok. Чемпион Кубка MLS "Коламбус Крю" переехал на новый стадион после смены владельца и возрождения интереса к своей роли в городской культуре. Когда, к удивлению многих, было объявлено о строительстве стадиона Lower.com Field стоимостью 314 миллионов долларов, NOBULL было всего три года. По данным Columbus Business First, сделка оценивается в 3-4 миллиона долларов в год. Церемония открытия Олимпийских игр предоставляет аналогичную возможность.

Вряд ли вы когда-нибудь увидите, как модный бренд называет стадион или спортивное соревнование, но Halston (1976), Levi's (1980 и 1984) и Ralph Lauren (2008 и далее) установили достаточно близкое родство. Если бы современному ритейлеру предоставилась возможность вывести свой бренд на международную арену, он, скорее всего, воспользовался бы шансом и собрал бы необходимую сумму, чтобы позволить себе этот проект. Сюда входят 10-процентный роялти USOC, официальные права и стоимость товаров, необходимых для доставки всего сезона в страну, принимающую Олимпийские игры. Взамен бренд получает заработанные средства массовой информации, открытые двери, интерес к верхней части воронки и, возможно, великую историю лета 2024 года.

Найдется бренд, который встанет на место Ralph Lauren. Когда их интерпретация классической американской моды будет показана по телевидению и транслироваться по всему миру, она не будет казаться карикатурой на американское благообразие. Это будет выглядеть как Америка. Если Ральф Лорен решит передать эстафету следующему поколению американских брендов, то не найдется ни одного бренда, который бы не разработал, не произвел и не отправил эту честь. На самом деле, есть как минимум несколько брендов, активно ожидающих такой возможности. Они уже готовы.

Веб Смит | Редактор: Хилари Милнс 

Мемо: В хорошей моде

Суть фэшн-ритейла никогда не была логичной, но лучшие операторы находят способ разобраться в этом хаосе.

Симпатия, ценность бренда и привлекательность могут измениться в одно мгновение. Но есть предсказатели успеха и провала. Исторические ориентиры уже давно служат путеводными нитями для самых смекалистых ритейлеров, стремящихся ориентироваться в бурных временах современности. Производители процветали во время войны, рецессии, протестов и пандемий, и только самые неудачливые из них указывали на внешние факторы как причину для беспокойства.

Распространенное заблуждение в индустрии вертикальных брендов, ориентированных на цифровые технологии, заключается в том, что прошедший год пандемии сдерживает рост модных ритейлеров, ухудшает прогнозы продаж, подавляет рост или закрывает двери. Фактические данные говорят о том, что это не так. Из 100 самых быстрорастущих брендов прямого потребительского рынка, отслеживаемых компанией 2PM, 40 являются модными ритейлерами, а четыре входят в первую десятку. Этот год стал годом прорыва для моды.

Обновлено на неделю 2/8/2021

За последние 12 месяцев ряд современных брендов укрепили свои связи и заложили основу для бурного роста: Parade, Rowing Blazers, Madhappy, Aime Leon Dore, Tracksmith, Buck Mason, Gymshark и Monica & Andy - вот лишь некоторые из них. Для тех ритейлеров, которые испытывали трудности в прошлом году, эта заметка может послужить полезной перезагрузкой.

Средний американец покупает одежду каждые пять дней. Изучение исторических кризисов покажет, что наше поведение не замирает в моменты бедствий. Наоборот, оно меняется; мы по-другому распределяем свои расходы. Мы ограничиваем свои покупки "доступными удовольствиями" или переходим на разные стили, которые отражают настроение того момента, о котором идет речь. В нас заложено желание покупать вещи, чтобы их носить, и мы делаем это часто, даже самые экономные из нас. Меняется лишь то, как мы выражаем свою индивидуальность в меняющиеся времена.

Подумайте о подъеме компании Ralph Lauren в конце 1970-х - начале 1980-х годов, несмотря на катастрофический спад в Америке. Статья 1990 года в 171-летней ежедневной газете штата Юта Deseret News начиналась так:

Если бы 1980-е годы были фильмом - а метафора почти неизбежна, учитывая доминирующее положение актера и президента Рональда Рейгана в этом десятилетии, - то в кредитных линиях обязательно присутствовали бы костюмы от Ральфа Лорена.[1]

Дизайнер определил новый подход к устоявшейся идее и двинулся вперед, объясняется в статье: Новый традиционализм или "китчизация среднего возраста бэби-бумом". Лорен была не первой; еще более ярким примером этой стратегии является запуск в 1947 году первой линии одежды тогда еще малоизвестного дизайнера Кристиана Диора.

В 1947 году моя первая коллекция имела успех, превосходящий все мои самые смелые мечты. 

После ухода из армии в 1942 году 37-летний Диор присоединился к дому моды Lucien Lelong вместе с джентльменом по имени Пьер Бальмен, другим главным дизайнером дома. Вместе с Лелонгом и Бальменом Диор работал над поддержанием модной индустрии Франции на протяжении всей Второй мировой войны. Пять лет спустя Диор выпустил дебютный аромат своего дизайнерского дома. Парфюм Miss Dior был выпущен в честь его сестры Катрин, которая была освобождена из концлагеря всего за два года до этого. Вдохновленный эпохойBelle Époque конца 1800-х годов, Диор опередил Ральфа Лорена в возвращении к традициям. Именно его восхищение этим периодом спустя 50 лет повлияло на женственность в его дизайне, которая в конечном итоге захватила современный мир моды.

Мода никогда не была логичной. Иногда время играет не меньшую роль, чем все остальное. Для Dior время было как нельзя более удачным. Лиз Сегран из Fast Company недавно рассказала о влиянии COVID-19 на модные тенденции. Она отметила прозорливую стратегию Dior и блестящий выбор времени:

Во время Второй мировой войны, например, женщины носили джинсы и комбинезоны, занимая мужские рабочие места. Затем, в 1947 году, Кристиан Диор представил свою дебютную коллекцию, в которой были представлены облегающие жакеты, приталенные талии и юбки А-линии. Это был радикально женственный образ, который отвергал утилитарную, маскулинную одежду предыдущих лет, и в этом был смысл. Во всем мире женщины падали в обморок от этого стиля, получившего название "Новый взгляд", который стал доминирующей модной тенденцией конца 1940-х - начала 1950-х годов.[2]

Следующая часть является провидческой. В том отчете Fast Company Сегран объяснила динамику ношения женщинами мужской рабочей одежды, включая комбинезоны и джинсы, во время войны. Она процитировала автора Кимберли Крисман-Кэмпбелл, объяснившую, что даже после окончания войны, когда маятник качнулся в сторону радикально женственного образа, модные тенденции войны сохранялись:

После кризиса наступает обратная реакция, но есть и долгосрочный эффект. Оба эти фактора могут быть верны одновременно.

Военные годы положили начало новой эре в женской одежде, включая брюки и одежду, которые раньше не считались обычными. Это проливает свет на возможное постпандемическое поведение в наши дни.

Розничная торговля страдает от фундаментальных проблем. Зависимость от долговой нагрузки при финансировании роста и инвентаризации привела к тому, что унаследованные компании подали заявления о банкротстве. Среди них J.Crew, Brooks Brothers, JCPenney и Neiman Marcus - три из многих.

Однако, как и в случае с женской одеждой после Второй мировой войны, перезагрузка не так очевидна, как казалось раньше. Скорее всего, нынешний комфорт Америки в повседневной одежде сохранится дома и на работе еще долгие годы. Потребители покупали одежду для ношения во время пандемии, несмотря на тенденцию к удаленному труду, не выходя из дома, и дистанционное обучение. Одежда или сообщения ритейлеров были просто уникальны для того времени.

Хорошая мода, плохое все

В этом году традиционные ритейлеры, такие как VF Corporation's The North Face, выросли за счет тщательного мерчендайзинга, внедрения уличной одежды и умных коллабораций(см.: Gucci). Акции Lululemon торгуются вблизи исторических максимумов. А Gucci стал "предпочитаемым" люксовым брендом поколения Z.

В то время как многие бренды страдают, а некоторые вынуждены принимать радикальные меры, такие как постоянное закрытие магазинов, другие бренды, такие как Dior или Louis Vuitton, демонстрируют хорошие показатели, что говорит о том, что пандемия сильнее бьет по брендам с уже существующими заболеваниями.[3]

Прямые бренды, такие как Parade, прошли путь от относительной безвестности до 10 миллионов долларов годового дохода. Rowing Blazers, традиционный ритейлер мужской одежды, появлялся на всех - от звезд НБА до принцессы Дианы в сериале Netflix "Корона". Madhappy использовала умный мерчандайзинг, настойчивый посыл и партнерство с LVMH, чтобы привлечь внимание Леброна Джеймса в "пузыре" НБА. Сейчас бренд является одним из самых желанных брендов уличной одежды, родившихся за последние пять лет. Gymshark получил свое первое финансирование и был оценен в сумму, превышающую 1 миллиард долларов. А Tracksmith, бренд для любителей бега, наконец-то привлек внимание мейнстрима после нескольких лет спокойного роста. Благодаря успеху лаконичной и устремленной рекламной стратегии его теперь можно увидеть в эфире.

Подобно тому, как Ральф Лорен возвысился в период экономического спада, политической и культурной перезагрузки, а Кристиан Диор создал новый послевоенный стиль для американских женщин, который шел вразрез с другими тенденциями, бренды, добившиеся успеха во время последнего глобального кризиса, сделали это потому, что были должным образом подготовлены. В каждом случае их объединяет (1) умный маркетинг, (2) продуманный мерчендайзинг, (3) стратегия подачи информации, пробивающаяся сквозь шум, и, самое главное, (4) понимание истории индустрии.

Для брендов, которые с трудом восстанавливают свои позиции, не хватает хотя бы одного из четырех вышеперечисленных пунктов. Пандемия послужила зеркалом для современных и традиционных ритейлеров. Зайдите в J.Crew, и вы почувствуете себя бездушным. Зайдите в магазин Rimowa, и вы почувствуете новый традиционализм, который привел Dior и Ralph Lauren к успеху нескольких поколений. Чрезмерная зависимость от физической дистрибуции, реклама с оплатой за клик, традиционные циклы мерчендайзинга, академические маркетинговые стратегии и устаревшие интерпретации профилей покупателей - вот те условия, которые привели к нынешнему бедственному состоянию розничной торговли.

Это не обязательно должно быть так. Изучите лучшие практики прошлого. С течением времени всегда будут происходить сдвиги, то вперед, то назад. Бренды, которые выживают, изучают социологию, понимание клиентов, историю бренда, коммуникации и опыт, который превращает продукт в момент. Эти бренды захватывают не только глаза, но и воображение. Это единственная неизменная составляющая устойчивого бренда на протяжении десятилетий.

Веб Смит | Редактор: Хилари Милнс

Новичок в 2PM? Читайте остальную часть 662-го выпуска.

Memo: H.E.N.R.Y. Revisited

jNNeOpvQ

Every week, there is a new retailer in distress. It’s time to consider how much of America’s retail economy was built on a class of consumers that was never as static as once believed: the middle class.

Many legacy retail brands, marketplaces, and department stores are at an impasse. For decades, they successfully marketed to a group of Americans that would neither rise nor fall from their economic standing. When that consumer cohort faced job losses or other financial uncertainties, retailers responded by offering promotions to attract them to their stores. In the previous decade, those promotional efforts haven’t let up. Few retail executives seemed to consider the longer-term sociological trends that impact class and consumer confidence.

Consider Ralph Lauren Corporation’s (RL) current struggles. According to a Credit Suisse report, the retailer grew digital sales just 3% in Q2 of 2020. This was against the backdrop of historic online retail growth for retailers. The stock is currently trading near five-year lows; much can be attributed to their poor promotional strategy and a lack of investment into direct-to-consumer business. According to Retail Dive:

The brand also noted in its meetings with Credit Suisse that it plans to take the pandemic as a time to aggressively pivot from low-value online customers and pursue higher-margin customers, a demographic which the company believes to be more accommodating of its recent price increases, reduced promotions and higher-end selection of products. [3]

A product of the 1980s, Ralph Lauren and its peers assumed that some things would never change. That didn’t hold true.

From the Far South to the North Shore

Like many children of the ’80s, I devoured films like The Breakfast Club, Sixteen Candles, Ferris Bueller’s Day Off, and Uncle Buck. The films were idyllic. From the images of economic prosperity to the confidence of the characters, I was drawn to it all. It wasn’t until I was an adult that I realized the cultural implications that served as the backdrop of John Hughes’ work – the fractured city, itself.

Mr. Hughes, whose father was a roofing salesman, used these communities to explore issues of class, status and consumerism as well as the tension and attraction between suburb and city in ’80s America. [1]

The basis of 2PM’s Regarding HENRY report was the 1980s Lisa Birnbach book, The Official Preppy Handbook. That book, along with Hughes’ work, projected an image of ascendant wealth, ease, and certainty to an entire generation of consumers.

The book was written for what was then called Yuppies: a young person with a well-paid job and a fashionable lifestyle. Originally published in October of 1980, the book was co-authored and edited by Lisa Birnbach and illustrated by Oliver Williams. The manuscript played second fiddle to the now-iconic illustrations, ones that served as a guide for consumers and brands for nearly two decades. It was more than a north star for where to go to school, or party on weekends, or which members-only clubs to apply to. [2PM, 2]

Like Hughes’ work, Chicago’s North Shore is omnipresent throughout Birnbach’s satirical take on wealth and class in America. My youthful fascination with Hughes’ Chicago was replaced by a newer, more inquisitive one as I began to visit the city in my 20s and 30s.

America is bifurcating socially, politically, and economically. In these scenarios, the masses move towards one of two proverbial poles. In many cities, there cannot be one without the other. In Chicago, the poles are also literal. Over decades – with a diminished focus on achieving a steady middle class – some resources shifted away from the working class and towards growing the upper class. Most of the resources were misspent elsewhere, furthering the disadvantage of the working class. In just a 45 minute drive through Greater Chicago, you can observe two distinct worlds of diametrically opposed attributes: war versus peace, struggle versus ease, shortfall versus abundance.

This part of the Midwest region along Lake Michigan is a living example of Heraclitus’ Doctrine of Flux and the Unity of Opposites [5]. A Greek philosopher who lived around 500 B.C., Heraclitus claimed that each opposite is inseparable. The opposites depend on one another; this dependence forms the identity of each opposite. If one of the pair disappears so will the other, according to the philosopher.

Imagine two contrasting worlds separated by 25 miles and you’ll begin to understand Chicago’s disparities. The design of the city has bolstered this divide. There are physical barriers, bridges that can be lifted, and a quiet tension between the haves and the have nots. As of recently, the tension has grown beyond quiet and beyond the artificial borders. A citizen who lives in the city’s far South Side has a median wage of $26,400, according to a 2018 article in The Atlantic. However, an astonishing one-fourth of the city’s citizens earn north of $100,000. According to Redfin, the average home price in the North Shore area of Winnetka is $1.28 million. The respective unemployment rates of the North and South Sides are 4.7% and 16%, according to the same report. One cannot exist without the other; both sides squeeze the middle.

When I last visited Chicago, I saw it for myself. In August, I drove from O’Hare Airport towards the 100-block of East 132nd Street to visit an old friend’s grandmother. I stayed at her home for 45 minutes or so, but the impression was lasting. Everyone that I encountered wanted the literal and figurative mobility that many who read this will take for granted. In the week that followed, six local residents would die within one-fourth of a mile from the porch where I sat. The Eden Garden neighborhood of Chicago has an intensity that you won’t quite understand until you’re there for yourself.

I made my way from East 132nd street and along Route 41. One lakeside road ushered me from the city’s South Side to Evanston, one of the most noteworthy areas along the city’s North Shore and the home of Northwestern University. This is John Hughes’ and Lisa Birnbach’s Chicago. The experience was diametrically opposed to my 45 minutes elsewhere: peace, ease, and abundance. I was comfortable enough in both worlds to be able to assess their impact on the other.

In every city, you will find these lines of demarcation, though few are as clear as Chicago’s. The pandemic has accelerated the reshaping of the groups defined by these lines.

On one side, remote work is practical and desirable. Access to capital allows for short-term gains in the stock market. Savings accounts and low unemployment rates ensure a continuation of life within the new normal. It’s as if this period of economic distress hasn’t existed at all.

On the South Side, wage work and income require a physical presence and a tolerance for health risk. These are the dignified hourly workers that make our economy move, though they receive no credit for doing so. There is little to no access to capital on their side; there is no taking advantage of record market gains during record highs in unemployment. There isn’t even capable WiFi access for many. For these citizens, nothing is the same as it was before the lockdown. Matters found a way to further devolve. And for a subset of them, impossibly hard circumstances have worsened. Remote learning is mandated for families whom cannot work from home or support the infrastructure required to learn remotely.

This is the backdrop. American retailers suffered because they didn’t foresee the bifurcation of wealth, access, and humanity that was staring back at them. When you review a list of bankruptcies and closures, you will notice that they will skew towards companies that have built strategies around a perpetual middle class. But in my trip along Route 41, there was no middle class to observe. For our consumer economy (one that employs nearly 30 million Americans) to return to form, enterprise retailers will have to understand the core message of “HENRY.” The middle was never really static at all.

HENRY Revisited

The HENRY designation is short for “high earners not rich yet.” The acronym system of identification has become popular with analysts, however, this consumer classification has gone largely ignored by enterprise retailers.

af39Sn5T

Whether by acronym or not, the pandemic has been witness to this phenomenon. Access to suburban escapes, remote work or educational benefits, and day-trading volume were but a few of the tell-tale signs. In New York and Brooklyn, residents fled to New England and the Hamptons. In the Midwest, the upper peninsula of Michigan was a hot spot for this psychographic. On the West Coast, rents in the Bay Area’s suburbs grew as rents in the city fell as much as 15%.

When Ralph Lauren Corporation cites a strategy to modernize its business by creating “smart customer profiles,” it is the HENRY designation that the brand is speaking of.

The HENRYs are advancers, not necessarily those who have cleared the wealth bar to America’s elite class. In fact, many are working to leave the middle class as if it’s a blemish on their personal ambitions. In this way, the term is more inclusive than the yuppie moniker of yesteryear. It’s also a symptom of our current economy, one where the cost of living can begin to erode long-term investments like real estate, money market funds, or other equities. [2PM, 2]

As Heraclitus wrote, “life is flux.” The focus on early identification of the upwardly mobile is one that will become commonplace in marketing and branding. As target metrics like customer acquisition cost (CAC) and lifetime value (LTV) dominate eCommerce-first retail, I’d argue that there is another that will arise: duration of loyalty (DOL). Brands will identify certain customers early and follow them throughout their education and careers, a strategy commonly practiced in the automobile industry.

As enterprise retailers like Ralph Lauren begin to smart-target the middle class, the days of shallow promotional efforts will give way to the notion of flux. By targeting these customers appropriately, the hope is that many will remain loyal as they ascend to greater discretionary income and higher consumption.

In Sanitized Urbanization, 2PM explored the larger trend of urbanites moving to suburban areas. Across America, the upwardly mobile pursued exurban peace, ease, and abundance. Some sought permanent moves. In theory, these areas brought a calmer pace, cleaner air, and functioning local retailers. These were things that were once considered essential, today they are luxuries. In these areas, amenities like parks and beaches provided a sense of normalcy.

Sanitized urbanization removes the perceived risks of living in urban areas while adding the value of – what’s often – upgraded infrastructure, improved schools, and lower tax bases. It is likely to become a politicized issue once urban municipalities begin to suffer the full force of the migration away from city centers. [2PM, 4]

Like many phenomena, the pandemic accelerated existing trends: sanitized urbanization, remote work, online retail, in-home fitness, and a decreasing dependence on personal vehicles. For the professionals who were comfortable with this shifting economy, a great many of them achieved financial breakthroughs despite the economy’s vulnerability. The vulnerability has never been equally distributed. One of the last bastions of economic mobility is America’s 29+ million retail jobs. To protect what’s left of them, retailers must begin to see the market this way. The industry’s stodgy retail executives seem to lack the ability and foresight to do so.

This cohort of professionals is a cross-section of race, ethnicity, and gender though many share similar traits in quality of education, career, and social standing. This psychographic is due to become the key study in the next five to 10 years of retail marketing and communications development. HENRY is beginning to live up to its name. There is a new guard of creative leaders, solo capitalists, and ascendant executives to show for it.

Веб Смит | Редактор: Хилари Милнс | Арт: Алекс Реми | О 2PM

Original Report: Regarding H.E.N.R.Y.