Памятка: Безрецептурный бренд берет верх

На этой неделе компания NOBULL начала выступать в качестве титульного спонсора CrossFit Games. В течение десяти лет это мероприятие было связано с Reebok. Здесь есть несколько историй - команда основателей NOBULL когда-то была сотрудниками Reebok. Это история с бесконечными примерами соперничества, но главный из них - тот, что часто встречается в розничной торговле. Бренд поколения уступил место претенденту. Они заслужили свое время в центре внимания. Теперь мы увидим, как NOBULL воспользуется этой возможностью.

Стартапы, созданные по принципу "прямого потребителя", по своей природе являются разрушительными. Их цель - увидеть возможности, которые крупные корпорации стали слишком большими, чтобы выявить их самостоятельно, и улучшить при этом процесс и продукт. В компании CrossFit смена спонсора дала возможность претенденту DTC-компании выйти на арену там, где оставалась обувь действующего владельца. Генеральный директор CrossFit Эрик Роза обратился к компании NOBULL с просьбой занять место главного спонсора CrossFit, после того как Reebok отпустил его на время. Бренд отказался от участия после высказываний бывшего генерального директора.

Розе предстояло сделать выбор. Как он недавно рассказал Footwear News, он мог бы дать компании больше времени на восстановление, прежде чем смотреть, кого еще можно выбрать на рынке. Но он был фанатом NOBULL, во многом благодаря духу DTC бренда. В интервью он сказал:

Мне нравится их проворство и то, что с основателями у меня дружеские, а не просто деловые отношения. Когда я познакомился с ними, я был заинтересован в инвестировании в них, поэтому они знали, что я немного фанбой. Мне нравилось, что они работают по принципу "от потребителя к потребителю", что у них развита электронная коммерция. Тот факт, что они ориентированы на цифровые технологии, действительно хороши в директ-маркетинге и работают с CrossFit, а их стиль мне очень нравится, сделал это решение правильным для нас.

Проворство NOBULL, ее цифровая направленность и стремление к электронной коммерции сделали ее наиболее привлекательным партнером для CrossFit, доказав, что DTC-вызов имеет реальный потенциал для того, чтобы встряхнуть рынки, на которых они работают. Это особенно верно, когда речь идет о партнерстве с брендами, которые хотят позаимствовать дух DTC.

Reebok делает свои собственные шаги. На прошлой неделе бренд запустил бонусную программу, в рамках которой спортсмены, занявшие первое или второе место на соревнованиях по кроссфиту в обуви Reebok, получают денежный приз - прямое поощрение атлетов за то, что они пренебрегают обувью нового спонсора. По данным Reebok, около 200 атлетов приняли этот вызов. В ответ NOBULL напомнил Reebok, кто является титульным спонсором. CMO компании Тодд Мелени сказал в интервью Morning Chalk Up: "С самого начала мы поддерживали все, что поддерживает спортсменов и сообщество CrossFit. Как титульный спонсор CrossFit Games, сейчас это актуально как никогда".

В целом, это история не только о провале Reebok (компания ищет покупателя), но и о взлете NOBULL как бренда корпоративного уровня. Нажмите на график выше, чтобы прочитать рассказ Retail Dive о взлете и падении Reebok. Продажи Reebok упали до 15-летнего минимума, в то время как продажи Nike и Puma (которые пережили аналогичную пандемию) упали до трех- и пятилетнего минимума соответственно. В то же время 2PM, занявшие 109-е место, оценивают доходы NOBULL в девять цифр всего за семь лет их жизненного цикла.

Веб Смит | Редактор: Хилари Милнс | Арт: Кристина Уильямс и Алекс Реми

Памятка: Олимпийская мода

С рыночной стоимостью более 8 миллиардов долларов и годовым доходом, который должен превысить отметку 2020 года в 6,16 миллиарда долларов, мало кто может сравниться с Ralph Lauren. Возможно, именно поэтому его прием на Олимпийских играх в Токио в этом году был таким же прохладным, как и его охлаждающие блейзеры. Главный модный критик The New York Times Ванесса Фридман недавно сообщила о многочисленных достижениях компании:

В темно-синих куртках знаменосцев Сью Берд и Эдди Альвареса использована технология RLCoolant, которую бренд назвал RLCoolant.[1]

Бренд также отказался от синтетических волокон в производстве технического денима, что стало долгожданным достижением в индустрии, пионерами которой в 2011 году стали такие компании, как Ministry of Supply и Mizzen + Main.

О, и "джинсы" (конечно, они должны были быть джинсами: Ральф-дизайнер даже надевает свой собственный выцветший деним на мероприятия с черными галстуками) сделаны из специального нового материала, который, по словам бренда, "не содержит синтетических пластмасс".[1]

Как ветеран индустрии одежды в стиле preppy и технической одежды, я приветствую эти улучшения. Они заслуживают внимания, как и акцент компании на отечественном производстве. Это желанные достижения, и никто не может протестировать рынок так, как RL. Но массы не считают эти разработки достойными своей великой, международной сцены. Хотя Ralph Lauren проделал заметную работу по экипировке американских спортсменов с 2008 года, с тех пор произошли большие перемены. Бренд страдает не от технического недостатка или недостатка цепочки поставок, а от культурного. В книге "Новая подготовка" я объяснил, что Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Brooks Brothers рискуют оказаться в культурной неактуальности:

Для таких ритейлеров, как Ralph Lauren и Tommy Hilfiger, афроамериканская культура уличной одежды стала коопцией их стиля. Эта новая база органического интереса привела эти два бренда к необычайным высотам в 1990-х годах. Корпорация Ralph Lauren (и ее рыночная капитализация в 5,5 миллиарда долларов) остается бенефициаром этого случайного культурного влияния.

Мало кто мог предсказать, что произошло с 2008 года. Такие бренды, как Aimé Leon Dore, Noah, KITH, Telfar, Todd Snyder (принадлежащий American Eagle) и Rowing Blazers, внесли свой вклад в переосмысление того, что значит быть preppy. Каждый по-своему, эти бренды признали то, что не удалось сделать Ralph Lauren на самом переломном этапе развития. По словам Рэйчел Ташджиан из GQ, существует новая американская спортивная одежда. Он аутентичен и инклюзивен.

Культура, которая в 1980-1990-х годах случайно спровоцировала революцию для Ральфа Лорена, сегодня полностью поглотила культуру преппи. В Хэмптоне Ребекка Мерсер живет в одном районе с Шоном Комбсом. В элитных подготовительных школах ученики-подростки приезжают к входу в кампус на джипах Wrangler, слушают хип-хоп и носят Jordan 1 с выданными школой пледами и хаки. Эти сцены напоминают скорее образы из "Нью-Джек-Сити", чем из "Жестоких намерений". У их кумиров поп-культуры коричневая и черная кожа. А если и нет, то на них повлияли художники, у которых она есть. По выходным гардеробы преппи в старших классах и колледжах формируются под влиянием StockX или Golden Goose. Само определение американского преппи настолько далеко ушло от культовой классической книги Лизы Бирнбаум "The Preppy Handbook " 1980 года, что можно было бы считать, что это вообще другой жанр моды. Но это не так. Это действительно преппи.

Статья, опубликованная в 1990 году в 171-летней ежедневной газете штата Юта Deseret News, начиналась так:

Если бы 1980-е годы были фильмом - а метафора почти неизбежна, учитывая доминирующее положение актера и президента Рональда Рейгана в этом десятилетии, - в кредитных линиях обязательно присутствовали бы костюмы от Ральфа Лорена.[2]

Переходим к Олимпийским играм в Токио, и Ральф Лорен выражает американское благородство в традициях 1980-х, а не в реальности 2020-х годов. И когда вы представляете понятие культуры, которое не совсем точно отражает Америку, вы видите бесчисленные ответы, подобные приведенному ниже:

Майк Сингтон в Твиттере: "Почему Ральф Лорен всегда выбирает дизайн олимпийской формы команды США для церемонии открытия? Наши американские спортсмены - это разнообразная группа, они не кучка пресыщенных белых людей, направляющихся в Ньюпорт или Хэмптон. pic.twitter.com/JaTCH6tEu9 / Twitter".

Почему Ральф Лорен всегда выбирает дизайн формы команды США для церемонии открытия Олимпийских игр? Наши американские спортсмены - это разнообразная группа, это не кучка пресыщенных белых людей, направляющихся в Ньюпорт или Хэмптон. pic.twitter.com/JaTCH6tEu9

Проблема с утрированным карикатурным изображением высшего общества заключается в том, что оно усиливает инсинуацию о том, что такие места, как Ньюпорт, Хэмптон, элитные школы и престижные производства (когда-то отличавшиеся культурой яппи 80-х годов), лишены других людей. Это просто неправда. На Уолл-стрит работают цветные банкиры с образованием, полученным в школе Плюща. В лучших школах учатся студенты с культурным и этническим разнообразием. Лишь немногие одеваются так, будто швартуют свою шхуну после уик-энда на Блок-Айленде. Если предположить, что версия американской подготовки Ральфа Лорена - это сегодняшняя реальность, значит сказать, что те, кто сейчас живет в этой культуре, не принадлежат к ней. Так что же остается?

Хотя дела у Ralph Lauren обстоят гораздо лучше, чем у Brooks Brothers, в компании, несомненно, появилась новая гвардия.

Предположительно, именно такие твиты и стали поводом для ответа одного из самых опытных модных писателей в индустрии. В том твите я отметил:

Возможно, это последний год, когда Ральф Лорен экипирует олимпийскую команду. Следующий дизайнерский цикл, скорее всего, будет представлять собой консорциум брендов, которые определяют сегодняшний день. Noah, KITH, Aime Leon Dore, Todd Snyder, Rowing Blazers, Fear of God, Telfar и другие.

Это отнюдь не выдача желаемого за действительное. Вряд ли Фридман имела в виду именно мое предложение, но я не согласен с аргументацией, которую она использовала, чтобы оправдать дальнейшее участие Ralph Lauren. Утверждение Фридман очень простое: Ров RL - это экономия на масштабе.

Ванесса Фридман в Твиттере: "Все те люди, которые призывают к созданию новой официальной олимпийской экипировки для команды США вместо новых Ralph Lauren - я понимаю, но помните: они должны быть в состоянии позволить себе сделать бесплатную одежду для 615 спортсменов, тренеров и т.д. Дизайнеры с таким бюджетом ограничены". / Twitter"

Все те люди, которые призывают к созданию новой официальной олимпийской экипировки для команды США вместо новых Ralph Lauren, - я понимаю, но помните: они должны быть в состоянии позволить себе шить бесплатную одежду для 615 спортсменов, тренеров и т. д. Дизайнеры с таким бюджетом ограничены.

Масштаб - это не такой уж и ров, как можно подумать. Существует целый ряд индивидуальных брендов, родившихся в эпоху цифровых технологий, которые могут добиться этого самостоятельно. В большинстве случаев это не просто независимые дизайнерские дома, а финансируемые предприятия. Компания Skims, основанная Йенсом Гредом и Ким Кардашьян, за два года своего существования привлекла 154 миллиона долларов. Компания стала известна благодаря тому, что получила статус "официального поставщика нижнего белья для олимпийской сборной США". Гребцы Blazers экипировали гораздо меньший контингент олимпийской сборной Сальвадора, что свидетельствует об американских амбициях недавно рекапитализированной компании. А Телфар Клеменс, либерийско-американский дизайнер родом из Квинса, успешно экипировал олимпийскую сборную Либерии - кивок в сторону того, что он тоже будет на высоте, если Олимпийская комиссия США решит рассмотреть вопрос о переосмыслении современной американской культуры. Недавно популярный дизайнер стал популярным после того, как Бейонсе была замечена с одной из его сумок. Как Бейонсе, так и Америка.

По словам Фридмана, экономику такой возможности не стоит преуменьшать. И хотя немногие бренды располагают балансом, позволяющим обеспечить 80 единиц одежды для 615 олимпийских спортсменов, есть способы решить подобную задачу. Выйдите на минутку за пределы моды, и, возможно, вы найдете свое решение.

На этой неделе у NOBULL появилось ежегодное событие, права на которое в течение 10 лет были синонимом Reebok. Чемпион Кубка MLS "Коламбус Крю" переехал на новый стадион после смены владельца и возрождения интереса к своей роли в городской культуре. Когда, к удивлению многих, было объявлено о строительстве стадиона Lower.com Field стоимостью 314 миллионов долларов, NOBULL было всего три года. По данным Columbus Business First, сделка оценивается в 3-4 миллиона долларов в год. Церемония открытия Олимпийских игр предоставляет аналогичную возможность.

Вряд ли вы когда-нибудь увидите, как модный бренд называет стадион или спортивное соревнование, но Halston (1976), Levi's (1980 и 1984) и Ralph Lauren (2008 и далее) установили достаточно близкое родство. Если бы современному ритейлеру предоставилась возможность вывести свой бренд на международную арену, он, скорее всего, воспользовался бы шансом и собрал бы необходимую сумму, чтобы позволить себе этот проект. Сюда входят 10-процентный роялти USOC, официальные права и стоимость товаров, необходимых для доставки всего сезона в страну, принимающую Олимпийские игры. Взамен бренд получает заработанные средства массовой информации, открытые двери, интерес к верхней части воронки и, возможно, великую историю лета 2024 года.

Найдется бренд, который встанет на место Ralph Lauren. Когда их интерпретация классической американской моды будет показана по телевидению и транслироваться по всему миру, она не будет казаться карикатурой на американское благообразие. Это будет выглядеть как Америка. Если Ральф Лорен решит передать эстафету следующему поколению американских брендов, то не найдется ни одного бренда, который бы не разработал, не произвел и не отправил эту честь. На самом деле, есть как минимум несколько брендов, активно ожидающих такой возможности. Они уже готовы.

Веб Смит | Редактор: Хилари Милнс 

Меморандум: Восхождение холдинговых компаний

У одной стороны есть преимущество дистрибуции, у другой - преимущество капитала бренда. Я считаю, что в долгосрочной перспективе тенденция к созданию холдинговых компаний будет благоприятствовать развитию капитала бренда.

Пока ходят слухи о том, что компания Thrasio близка к публичному размещению акций, растет число ее конкурентов: среди них Branded Group, Elevate Brands, Unybrands, Technology Commerce Management, Boosted Commerce, Heyday и Win Brands Group. Хотя технологии могут играть определенную роль в количественной оценке жизнеспособности и потенциальной выгоды каждой инвестиции, ни одна из них не полагается исключительно на алгоритм при определении судьбы бренда. Так было до недавнего времени.

Компания OpenStore привлекла 30 миллионов долларов для развития своего бизнеса по привлечению продавцов Shopify, сообщило на этой неделе издание Axios. Появление кустарной индустрии торговых холдинговых компаний на Shopify, которая также является процветающим бизнесом для продавцов Amazon, показательно: Shopify создал вселенную электронной коммерции с гравитационным притяжением. Вот как работает OpenStore:

  • Розничные продавцы передают учетные данные для входа в систему
  • OpenStore проверяет данные о продажах и других запасах
  • боты определяют предложение о приобретении к следующему рабочему дню

Компания OpenStore оценивается в 250 миллионов долларов и уже запустила свой автоматизированный инструмент для привлечения тысяч брендов. В то время как продавцы Shopify продают на своих собственных сайтах без централизованной торговой платформы, OpenStore может извлечь выгоду из более богатой природы этих продавцов, которые имеют прямые отношения со своими клиентами, в отличие от продавцов Amazon. OpenStore нацелен на продавцов, которые пытаются выделиться в огромном море игроков электронной коммерции, что является разумной тактикой, поскольку привлечение клиентов, маркетинг и узнаваемость бренда - одни из самых дорогих составляющих построения торгового бизнеса, а Shopify не имеет алгоритма продвижения и поисковых функций Amazon (хотя это начинает менятьсяс появлением Shop).

Amazon - королева открытий.

По данным Bloomberg, Shopify присматривается к функционалу сворачивания, построив собственную биржу для витрин. Процесс предложения скоро станет частью платформы Shopify: любой продавец сможет войти в систему и, используя ботов OpenStore, получить предложение о продаже всего своего бизнеса. У сворачивающегося бизнеса Shopify есть возможности для расширения, но до масштабов Amazon ему еще далеко, и на то есть веские причины. В то время как продавцы Amazon, как правило, имеют больший масштаб, чем традиционные продавцы малого бизнеса, продавцы Shopify, как правило, получают более высокие баллы по таким показателям, как капитал бренда и чистая оценка промоутеров. Для продавцов Amazon мало кто владеет отношениями с покупателем. Чтобы привлечь покупателей Amazon и перевести их в корзину бренда, требуется сложная реклама и разработка воронки продаж. У эквайеров брендов Shopify на один шаг меньше. Для таких компаний, как Win Brands Group, бэкэнд-система операционного совершенства используется для улучшения операций, роста прибыли и сокращения дублирования. Время покажет, есть ли у OpenStore подобная стратегия в разработке.

Преимуществом Amazon остается возможность поиска товаров. Компании-ролл-апы, ориентированные на этот формат, обычно приобретают бренды FBA с меньшим краткосрочным, но большим долгосрочным риском. Это ключевой вопрос:

Смогут ли начинающие бренды Amazon добиться таких же успехов, если будут продаваться через Shopify, BigCommerce или другого коммерческого провайдера?

Конкуренты OpenStore, такие как Perch, Thrasio и Elevate Brands, ориентированы на начинающий бизнес. Для них это имеет смысл. Розничным продавцам Amazon требуется гораздо меньше работы, чтобы превысить оборот в 5 миллионов долларов и выше. Чтобы добиться того же самого, продавцам Shopify требуется более совершенная воронка продаж, более сильная операционная команда и бренд, к которому тянутся потребители. Чтобы снизить риск неудачи, Win Brands Group приобретает бренды с годовым доходом в восемь и более цифр. При оценке традиционными методами этот способ кажется оптимальным. Но OpenStore может произвести революцию в Shopify, если сможет выявлять сильные компании так же хорошо, как Win Brands Group, но на гораздо более ранних этапах их роста. Может ли OpenStore обнаружить такие бренды алгоритмически? И когда они приобретут их, смогут ли они оптимизировать операции таким образом, чтобы они способствовали правильному развитию розничных брендов?

На данный момент бизнес по приобретению брендов Amazon является предпочтительным каналом. Рассмотрим недавний комментарий о состоянии цифровых брендов. В одном из этих постов для Forbes Крис Шипферлинг, управляющий партнер Global Wired Advisors, привел аргументы в пользу приобретения брендов Amazon:

Я считаю, что кампании, в которых приоритетными являются ранжирование по ключевым словам, получение отзывов и конверсия, в ближайшие три-пять лет практически полностью заменят традиционную стратегию брендинга. И поскольку многие из этих методов уже широко распространены на рынке, определение того, что такое премиальный бренд, будет меняться, чтобы отразить лучшие практики электронной коммерции.

Никогда еще психология розничных брендов не была настолько неверной. Хотя количественные показатели будут и дальше играть важную роль в оценке покупателем своих возможностей, бренд, вероятно, никогда не был так важен, поскольку алгоритмы меняются, сторонние данные уменьшаются, а платформы выращивают свои собственные частные марки. Бренд - это важно. И именно здесь OpenStore может преуспеть в модели, которая больше похожа на приобретение Amazon (количественное), чем на покупку Shopify (качественное).

Ритейлеры хотят общаться со своими покупателями один на один. Они хотят, чтобы у их брендов было свое послание, цель и точка зрения. На Shopify.com их больше, чем на Amazon.com, и это может привести к отходу от брендов, размещенных на Amazon. Соответствующий пример приведен ниже. По мере того, как индустрия переходит к сворачиванию брендов Shopify, все меньшему числу брендов, не поддерживаемых фондом VC, придется ждать зрелости, чтобы заинтересовать такие инвестиционные компании, как Win Brands Group. У OpenStore есть все возможности для масштабирования стратегии Shopify, если ее собственные технологии смогут отбирать бренды так же хорошо, как ветераны цифровых брендов из Win Brands Group и их современники, ориентированные на Shopify.

Веб Смит

Примечание: эта заметка является расширенным вариантом краткого анализа из пятничной сводки. В той версии было несколько грамматических ошибок. Эта версия была улучшена и стоит вашего времени. Всем, кто прислал письма, приношу извинения за ошибки.