मेमो: एक डीटीसी ब्रांड का कब्ज़ा

इस हफ़्ते, नोबुल ने क्रॉसफ़िट गेम्स के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया। यह आयोजन दस साल तक रीबॉक के साथ जुड़ा रहा। यहाँ कई किस्से हैं - नोबुल की संस्थापक टीम कभी रीबॉक के कर्मचारी थे। यह प्रतिद्वंद्विता के अनगिनत उदाहरणों से भरी एक कहानी है, लेकिन मुख्य उदाहरण खुदरा क्षेत्र में अक्सर देखा जाने वाला है। पीढ़ीगत ब्रांड ने चुनौती देने वाले को रास्ता दिया। उन्होंने सुर्खियों में आने का समय अर्जित किया है। अब, देखते हैं कि नोबुल इस अवसर का क्या उपयोग करता है।

सीधे उपभोक्ता तक पहुँचने वाले स्टार्टअप स्वभाव से ही विघटनकारी होते हैं। उनका उद्देश्य उन अवसरों को देखना है जो बड़ी कंपनियों के इतने बड़े हो जाने के बाद भी उनकी पहचान बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, और ऐसा करते हुए प्रक्रिया और उत्पाद में सुधार करना है। क्रॉसफ़िट में, प्रायोजक में बदलाव, डीटीसी के एक प्रतिद्वंद्वी को उस जगह पर टक्कर देने का मौका दे रहा है जहाँ एक मौजूदा प्रायोजक को अपनी जगह छोड़नी है। क्रॉसफ़िट के सीईओ एरिक रोज़ा ने नोबुल को क्रॉसफ़िट का मुख्य प्रायोजक बनाने के लिए कहा, जिससे रीबॉक का समय समाप्त हो गया। पूर्व सीईओ की टिप्पणी के बाद ब्रांड ने अपना हाथ खींच लिया।

रोज़ा के पास एक विकल्प था। जैसा कि उन्होंने हाल ही में फुटवियर न्यूज़ को बताया , वे कंपनी को उबरने के लिए और समय दे सकते थे, इससे पहले कि वे बाज़ार में और किसे चुनें, यह देखें। लेकिन वे नोबुल के प्रशंसक थे, और इसका एक बड़ा कारण ब्रांड की डीटीसी भावना थी। उन्होंने साक्षात्कार में कहा:

मुझे उनकी चुस्ती-फुर्ती बहुत पसंद है और यह भी कि संस्थापकों के साथ मेरा सिर्फ़ व्यावसायिक रिश्ता ही नहीं, बल्कि दोस्ती का रिश्ता भी था। जब मैं उनसे मिला, तो मुझे उनमें निवेश करने में दिलचस्पी थी, इसलिए उन्हें पता था कि मैं उनका थोड़ा प्रशंसक हूँ। मुझे यह बात अच्छी लगी कि वे सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचते थे, और ई-कॉमर्स में आगे थे। यह बात कि वे डिजिटल रूप से मूल निवासी थे, प्रत्यक्ष मार्केटिंग में बहुत अच्छे थे और क्रॉसफ़िट के मूल निवासी थे, और उनकी स्टाइलिंग मुझे बहुत पसंद थी, ने हमारे लिए यह सही फ़ैसला बना दिया।

NOBULL की चपलता, डिजिटल रूप से मूल और ई-कॉमर्स अग्रिम विशेषताओं ने इसे क्रॉसफिट के लिए सबसे आकर्षक भागीदार बना दिया, जिससे यह साबित हुआ कि डीटीसी चुनौती देने वालों के पास उन बाजारों को हिला देने की वास्तविक क्षमता है, जिनमें वे हैं। यह विशेष रूप से सच है जब बात उन ब्रांडों के साथ साझेदारी की आती है जो डीटीसी की भावना को कुछ हद तक उधार लेना चाहते हैं।

रीबॉक अपनी चालें चल रहा है। ब्रांड ने पिछले हफ़्ते एक बोनस प्रोग्राम लॉन्च किया है जो रीबॉक के जूते पहनकर क्रॉसफ़िट इवेंट में पहला या दूसरा स्थान हासिल करने वाले एथलीटों को इनामी राशि प्रदान करता है - यह एथलीटों को सीधे तौर पर वित्तीय बोनस के साथ नए प्रायोजक के जूतों को नज़रअंदाज़ करने के लिए प्रोत्साहित करता है। रीबॉक के अनुसार, लगभग 200 एथलीटों ने उनकी इस चुनौती को स्वीकार किया है। जवाब में, नोबुल ने रीबॉक को याद दिलाया कि टाइटल स्पॉन्सर का स्थान किसके पास था। सीएमओ टॉड मेलेनी ने मॉर्निंग चॉक अप को बताया , "शुरुआत से ही हम एथलीटों और क्रॉसफ़िट समुदाय का समर्थन करने वाली किसी भी चीज़ के पक्ष में रहे हैं। क्रॉसफ़िट गेम्स के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में, यह अब पहले से कहीं ज़्यादा सच है।"

कुल मिलाकर, यह रीबॉक की विफलता (कंपनी एक खरीदार की तलाश में है) की कहानी जितनी ही नोबुल के एक उद्यम-स्तरीय ब्रांड के रूप में उभरने की कहानी है। रीबॉक के उत्थान और पतन का रिटेल डाइव द्वारा दिया गया विवरण पढ़ने के लिए ऊपर दिए गए ग्राफ़ पर क्लिक करें। रीबॉक की बिक्री 15 साल के निचले स्तर पर आ गई, जबकि नाइकी और प्यूमा (जिन्हें महामारी से इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा) क्रमशः तीन और पाँच साल के निचले स्तर पर आ गए। इस बीच, 109वें स्थान पर, 2PM का अनुमान है कि नोबुल का राजस्व उनके जीवन चक्र के केवल सात वर्षों में नौ अंकों में पहुँच जाएगा।

वेब स्मिथ द्वारा | संपादक: हिलेरी मिल्नेस | कलाकार: क्रिस्टीना विलियम्स और एलेक्स रेमी

मेमो: ओलंपिक फैशन

8 अरब डॉलर से ज़्यादा के बाज़ार मूल्य और 2020 के 6.16 अरब डॉलर के वार्षिक राजस्व के आंकड़े को पार करने के साथ, राल्फ लॉरेन की बराबरी करने वाले बहुत कम ब्रांड हैं। और शायद यही वजह है कि इस साल के टोक्यो ओलंपिक में इसका स्वागत उसके ठंडे ब्लेज़र जितना ही ठंडा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की मुख्य फ़ैशन समीक्षक वैनेसा फ्रीडमैन ने हाल ही में कई प्रगतियों पर रिपोर्ट दी:

ध्वजवाहक सू बर्ड और एडी अल्वारेज़ की नेवी जैकेट में वह तकनीक शामिल है जिसे ब्रांड ने आरएलकूलेंट तकनीक करार दिया है। [ 1 ]

ब्रांड ने सिंथेटिक फाइबर से तकनीकी डेनिम के निर्माण की ओर भी कदम बढ़ाया, जो कि उस उद्योग में एक स्वागत योग्य प्रगति है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ सप्लाई और मिज़ेन + मेन जैसी कंपनियों ने 2011 में अग्रणी भूमिका निभाई थी।

ओह, और "जींस" (ज़ाहिर है, उनके पास जींस होनी ही थी: राल्फ-डिज़ाइनर भी ब्लैक टाई इवेंट्स में अपनी खुद की फीकी डेनिम पहनते हैं) एक विशेष नई सामग्री से बने होते हैं, जिसके बारे में ब्रांड का कहना है कि यह "सिंथेटिक प्लास्टिक से मुक्त है।" [ 1 ]

प्रीपी वियर और टेक्निकल वियर, दोनों ही उद्योगों के एक अनुभवी होने के नाते, मैं इन सुधारों की सराहना करता हूँ। ये सुधार ध्यान आकर्षित करने के योग्य हैं, और कंपनी का घरेलू निर्माण पर ज़ोर भी। ये स्वागत योग्य प्रगति हैं और कोई भी आरएल की तरह बाज़ार का परीक्षण नहीं कर सकता। लेकिन आम जनता इन प्रगतियों को इसके महान, अंतर्राष्ट्रीय मंच के योग्य नहीं मानती। हालाँकि राल्फ लॉरेन ने 2008 से अमेरिकी एथलीटों के लिए उल्लेखनीय काम किया है, लेकिन तब से बहुत बड़ा बदलाव आया है। यह ब्रांड किसी तकनीकी या आपूर्ति श्रृंखला की कमी से नहीं जूझ रहा है; बल्कि एक सांस्कृतिक कमी से जूझ रहा है। द न्यू प्रेप में, मैंने बताया था कि राल्फ लॉरेन, टॉमी हिलफिगर और ब्रूक्स ब्रदर्स पर सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक होने का खतरा मंडरा रहा है:

राल्फ लॉरेन और टॉमी हिलफिगर जैसे खुदरा विक्रेताओं के लिए, अफ्रीकी-अमेरिकी स्ट्रीटवियर संस्कृति ने उनकी शैलियों को अपनाया। स्वाभाविक रुचि के इस नए आधार ने 1990 के दशक में दोनों ब्रांडों को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुँचाया। राल्फ लॉरेन कॉर्पोरेशन (और इसका 5.5 बिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण) उस आकस्मिक सांस्कृतिक प्रभाव का लाभार्थी बना हुआ है।

2008 के बाद से जो कुछ हुआ है, उसकी भविष्यवाणी शायद ही कोई कर सकता था। ऐमे लियोन डोर, नोआ, किथ, टेल्फर, टॉड स्नाइडर (अमेरिकन ईगल के स्वामित्व वाले) और रोइंग ब्लेज़र्स जैसे ब्रांडों ने प्रीपी होने के मायने को नए सिरे से परिभाषित करने में योगदान दिया है। हर किसी के अपने-अपने तरीके से, इन ब्रांडों ने वह स्वीकार किया है जो राल्फ लॉरेन ने अपने सबसे महत्वपूर्ण विकास चरण के दौरान नहीं किया था। जीक्यू की रेचल ताशजियान के अनुसार, यह एक नया अमेरिकी स्पोर्ट्सवियर है। यह प्रामाणिक और समावेशी है।

जिस संस्कृति ने 1980 और 1990 के दशक में राल्फ लॉरेन के लिए गलती से क्रांति ला दी थी, उसने आज प्रीपी संस्कृति को लगभग निगल लिया है। हैम्पटन में, रिबेका मर्सर उसी समुदाय में रहती हैं जहां सीन कॉम्ब्स रहते हैं। अभिजात वर्ग के प्रारंभिक स्कूलों में, किशोर छात्र जीप रैंगलर में हिप हॉप सुनते हुए और स्कूल द्वारा जारी प्लेड और खाकी के साथ जॉर्डन 1 पहने हुए अपने परिसर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। ये दृश्य न्यू जैक सिटी की कल्पना को क्रूर इरादों से ज्यादा याद दिलाते हैं। उनके पॉप संस्कृति के आदर्शों की त्वचा भूरी और काली है। और अगर उनकी त्वचा नहीं है, तो वे ऐसे कलाकारों से प्रभावित थे जिनकी त्वचा भूरी और काली है। सप्ताहांत में, प्रीपी के हाई स्कूल और कॉलेज के वार्डरोब स्टॉकएक्स या गोल्डन गूज से प्रभावित होते हैं

यूटा के 171 वर्ष पुराने दैनिक समाचार पत्र डेज़रेट न्यूज़ में 1990 में प्रकाशित एक लेख इस प्रकार शुरू हुआ:

यदि 1980 का दशक एक फिल्म होता - और अभिनेता/राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के दशक के वर्चस्व को देखते हुए यह रूपक लगभग अपरिहार्य है - तो क्रेडिट लाइनों में राल्फ लॉरेन की वेशभूषा को शामिल करना होगा। [ 2 ]

टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो राल्फ लॉरेन की अमेरिकी तैयारी की अभिव्यक्ति 1980 के दशक की परंपरा है, 2020 की वास्तविकता नहीं। और जब आप संस्कृति की ऐसी अवधारणा पेश करते हैं जो अमेरिका को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती, तो आपको नीचे दिए गए जैसे अनगिनत जवाब देखने को मिलते हैं:

माइक सिंग्टन ने ट्विटर पर लिखा: "टीम यूएसए ओलंपिक उद्घाटन समारोह की वर्दी डिज़ाइन करने के लिए हमेशा राल्फ लॉरेन को ही क्यों चुना जाता है? हमारे अमेरिकी एथलीट एक विविध समूह हैं, वे न्यूपोर्ट या हैम्पटन जाने वाले कोई सजे-धजे गोरे लोग नहीं हैं। pic.twitter.com/JaTCH6tEu9 / Twitter"

टीम यूएसए ओलंपिक उद्घाटन समारोह की वर्दी डिज़ाइन करने के लिए हमेशा राल्फ लॉरेन को ही क्यों चुना जाता है? हमारे अमेरिकी एथलीट एक विविध समूह हैं, वे न्यूपोर्ट या हैम्पटन जाने वाले कोई सजे-धजे गोरे लोग नहीं हैं। pic.twitter.com/JaTCH6tEu9

उच्च समाज के अतिरंजित व्यंग्य की समस्या यह है कि यह इस धारणा को बल देता है कि न्यूपोर्ट, द हैम्पटन्स, कुलीन स्कूल और प्रतिष्ठित उद्योग (जो कभी 80 के दशक की युप्पी संस्कृति के लिए जाने जाते थे) जैसे स्थान अन्य संस्कृतियों से रहित हैं। यह सरासर सच नहीं है। वॉल स्ट्रीट पर आइवी से शिक्षित रंगीन बैंकर हैं। सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में सांस्कृतिक और जातीय रूप से विविध छात्र हैं। बहुत कम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे वे ब्लॉक आइलैंड पर सप्ताहांत बिताने के बाद अपने स्कूनर को बाँध रहे हों। यह कहना कि राल्फ लॉरेन का अमेरिकी तैयारी का संस्करण आज की वास्तविकता है, यह कहना है कि जो लोग वर्तमान में उस संस्कृति में रहते हैं, वे उस संस्कृति के नहीं हैं। तो फिर हम कहाँ पहुँचते हैं?

हालांकि राल्फ लॉरेन की किस्मत ब्रूक्स ब्रदर्स से कहीं बेहतर है, लेकिन निस्संदेह एक नया गार्ड है।

शायद ऐसे ही ट्वीट्स की वजह से इंडस्ट्री के सबसे अनुभवी फ़ैशन लेखकों में से एक को जवाब देना पड़ा। उस ट्वीट में मैंने लिखा था:

यह शायद आखिरी साल है जब राल्फ लॉरेन ओलंपिक टीम के लिए कपड़े तैयार कर रही हैं। अगला डिज़ाइन चक्र संभवतः उन ब्रांडों का एक समूह होगा जो आज की पहचान हैं। नोआ, किथ, ऐम लियोन डोर, टॉड स्नाइडर, रोइंग ब्लेज़र्स, फियर ऑफ़ गॉड, टेल्फ़र, इत्यादि।

यह किसी भी तरह से कोई ख़्वाहिशमंदी नहीं थी। स्पष्ट रूप से कहें तो, यह संभव नहीं है कि फ्रीडमैन ख़ास तौर पर मेरे सुझाव का ज़िक्र कर रही थीं, लेकिन मुझे राल्फ लॉरेन की निरंतर भागीदारी को सही ठहराने के लिए उनके द्वारा दिए गए तर्क पर आपत्ति है। फ्रीडमैन का तर्क सरल है: आरएल का आधार पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ हैं।

वैनेसा फ्रीडमैन ने ट्विटर पर लिखा: "वे सभी लोग जो टीम यूएसए के लिए राल्फ लॉरेन की बजाय एक नए आधिकारिक ओलंपिक आउटफिटर की मांग कर रहे हैं - मैं समझती हूँ, लेकिन याद रखें: उन्हें 615 प्रतियोगियों और कोचों आदि के लिए मुफ़्त कपड़े बनाने में सक्षम होना चाहिए। उस बजट वाले डिज़ाइनर सीमित हैं। / ट्विटर"

वे सभी लोग जो टीम यूएसए के लिए राल्फ लॉरेन के बजाय एक नए आधिकारिक ओलंपिक आउटफिटर की मांग कर रहे हैं - मैं इसे समझता हूं, लेकिन याद रखें: उन्हें 615 प्रतियोगियों और कोचों आदि के लिए मुफ्त कपड़े बनाने में सक्षम होना चाहिए। उस बजट वाले सीमित डिजाइनर हैं।

पैमाना उतना बड़ा नहीं है जितना कोई सोचता है। डिजिटल-मूल युग में जन्मे कई व्यक्तिगत ब्रांड हैं जो इसे अपने दम पर हासिल कर सकते हैं। ये केवल स्वतंत्र डिज़ाइन हाउस नहीं हैं, ज़्यादातर मामलों में ये वित्तपोषित व्यवसाय हैं। जेन्स ग्रेड और किम कार्दशियन द्वारा स्थापित कंपनी स्किम्स ने अपने दो साल के जीवनकाल में 154 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। कंपनी ने "अमेरिकी ओलंपिक टीम के आधिकारिक अंडरवियर प्रदाता" की भूमिका हासिल करके सुर्खियाँ बटोरीं। रोइंग ब्लेज़र्स ने अल सल्वाडोर की ओलंपिक टीम में एक बहुत छोटे दल को तैयार किया , जो हाल ही में पुनर्पूंजीकृत कंपनी की अमेरिकी महत्वाकांक्षाओं का संकेत है। और क्वींस में जन्मे, लाइबेरियाई-अमेरिकी डिज़ाइनर टेल्फर क्लेमेंस ने लाइबेरिया की ओलंपिक टीम को सफलतापूर्वक तैयार किया - एक संकेत कि अगर अमेरिकी ओलंपिक आयोग आज की अमेरिकी संस्कृति की पुनर्परिभाषा पर विचार करना चाहे तो वह भी इस अवसर पर खड़े होंगे। बेयोंसे को उनके एक बैग के साथ देखे जाने के बाद, लोकप्रिय डिज़ाइनर हाल ही में मुख्यधारा में आ गए। जैसा बेयोंसे करती है, वैसा ही अमेरिका भी करता है।

फ्रीडमैन के अनुसार, इस अवसर का अर्थशास्त्र इतना कम नहीं है कि उसे कम करके आंका जा सके। और जबकि कुछ ही ब्रांड्स के पास 615 ओलंपिक एथलीटों को 80 परिधानों की आपूर्ति करने की बैलेंस शीट है, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे इस तरह के काम को पूरा किया जा सकता है। एक पल के लिए फैशन से बाहर निकलें और आपको अपना समाधान मिल सकता है।

इस हफ़्ते, नोबुल के नाम पर एक वार्षिक आयोजन हो रहा है, जिसके अधिकार 10 साल के लिए रीबॉक के पर्याय बन गए थे। एमएलएस कप चैंपियन कोलंबस क्रू, स्वामित्व परिवर्तन और शहर की संस्कृति में अपनी भूमिका के प्रति फिर से बढ़ी रुचि के बाद, एक नए स्टेडियम में स्थानांतरित हो गया। जब 314 मिलियन डॉलर के लोअर.कॉम फील्ड की घोषणा कई लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए की गई, तब नोबुल केवल तीन साल पुराना था। कोलंबस बिज़नेस फ़र्स्ट के अनुसार, इस सौदे का मूल्य 3-4 मिलियन डॉलर प्रति वर्ष है। ओलंपिक उद्घाटन समारोह भी ऐसा ही अवसर प्रस्तुत करता है।

यह संभव नहीं है कि आप कभी किसी फ़ैशन लेबल को किसी स्टेडियम या खेल आयोजन का नाम देते हुए देखें, लेकिन हैल्स्टन (1976), लेवीज़ (1980 और 1984), और राल्फ लॉरेन (2008 - आगे) ने एक ऐसा ही नाम स्थापित किया है। अगर किसी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने ब्रांड को ऊँचा उठाने का मौका मिले, तो संभव है कि कोई आधुनिक रिटेलर इस जोखिम का फायदा उठाए और परियोजना को वहन करने के लिए आवश्यक राशि जुटाए। इसमें 10% यूएसओसी रॉयल्टी, आधिकारिक अधिकार, और ओलंपिक मेज़बान देश को पूरे सीज़न की इकाइयों की शिपिंग के लिए आवश्यक वस्तुओं की लागत शामिल है। बदले में, उस ब्रांड को अर्जित मीडिया, खुले दरवाजे, शीर्ष स्तर की रुचि, और शायद 2024 की गर्मियों की शानदार कहानी मिलती है।

एक ऐसा ब्रांड होगा जो राल्फ लॉरेन के बड़े पदचिह्नों को भरने के लिए उभरेगा। जब क्लासिक अमेरिकी संस्कृति की उनकी व्याख्या दुनिया भर में टेलीविज़न और स्ट्रीम की जाएगी, तो यह अमेरिकी तैयारी का एक व्यंग्य नहीं लगेगा। यह अमेरिका जैसा ही लगेगा। अगर राल्फ लॉरेन अगली पीढ़ी के अमेरिकी ब्रांडों को कमान सौंपने का फैसला करते हैं, तो ऐसा कोई ब्रांड नहीं होगा जो इस सम्मान को डिज़ाइन, निर्माण और शिपिंग न करे। वास्तव में, कम से कम कुछ ब्रांड सक्रिय रूप से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे तैयार हैं।

वेब स्मिथ द्वारा | संपादक: हिलेरी मिल्नेस 

ज्ञापन: होल्डिंग कंपनियों का उदय

एक तरफ वितरण का लाभ है, दूसरी तरफ ब्रांड इक्विटी का लाभ है। मेरा मानना है कि होल्डिंग कंपनी का रुझान लंबे समय में ब्रांड इक्विटी के पक्ष में रहेगा।

जैसे-जैसे यह अफवाह फैल रही है कि थ्रासियो सार्वजनिक पेशकश के करीब है, उसके प्रतिस्पर्धियों की संख्या बढ़ रही है, जिनमें ब्रांडेड ग्रुप, एलिवेट ब्रांड्स, यूनीब्रांड्स, टेक्नोलॉजी कॉमर्स मैनेजमेंट, बूस्टेड कॉमर्स, हेयडे और विन ब्रांड्स ग्रुप शामिल हैं। हालाँकि तकनीक हर निवेश की व्यवहार्यता और संभावित लाभ को मापने में भूमिका निभा सकती है, लेकिन कोई भी ब्रांड के भाग्य का फैसला करने के लिए पूरी तरह से एल्गोरिदम पर निर्भर नहीं है। हाल ही तक ऐसा ही था।

एक्सिओस ने इस हफ़्ते बताया कि ओपनस्टोर ने शॉपिफ़ाई विक्रेताओं को शामिल करके अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए 3 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। शॉपिफ़ाई पर मर्चेंट होल्डिंग कंपनियों के एक कुटीर उद्योग का उदय, जो अमेज़न विक्रेताओं के लिए भी एक फलता-फूलता कारोबार है, यह बताता है: शॉपिफ़ाई ने एक आकर्षक ई-कॉमर्स जगत का निर्माण किया है। ओपनस्टोर ऐसे काम करता है:

  • खुदरा विक्रेताओं ने लॉगिन क्रेडेंशियल सौंपे
  • ओपनस्टोर बिक्री और अन्य इन्वेंट्री डेटा का सत्यापन करता है
  • बॉट्स अगले कारोबारी दिन तक अधिग्रहण प्रस्ताव का निर्धारण करते हैं

ओपनस्टोर का मूल्यांकन अब 25 करोड़ डॉलर है और इसने हज़ारों ब्रांड्स को लक्षित करते हुए अपना स्वचालित अधिग्रहण टूल पहले ही लॉन्च कर दिया है। जहाँ शॉपिफाई व्यापारी बिना किसी केंद्रीकृत विक्रय प्लेटफ़ॉर्म के अपनी साइटों पर बिक्री करते हैं, वहीं ओपनस्टोर इन विक्रेताओं की समृद्ध प्रकृति का लाभ उठा सकता है, जिनका अमेज़न विक्रेताओं के विपरीत, अपने ग्राहकों के साथ सीधा संबंध होता है। ओपनस्टोर उन विक्रेताओं को लक्षित कर रहा है जो ई-कॉमर्स कंपनियों के विशाल समूह में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं - यह एक चतुर रणनीति है क्योंकि ग्राहक अधिग्रहण, मार्केटिंग और ब्रांड जागरूकता एक व्यापारी व्यवसाय के निर्माण के सबसे महंगे हिस्सों में से हैं, और शॉपिफाई में अमेज़न के प्रचार एल्गोरिदम और खोज कार्यों का अभाव है (हालाँकि शॉप के साथ यह बदलाव शुरू हो रहा है)।

अमेज़न खोज योग्यता की रानी है।

ब्लूमबर्ग के अनुसार , Shopify रोल-अप कार्यक्षमता की ओर बढ़ रहा है और उसने स्टोरफ्रंट के लिए अपना एक्सचेंज बनाया है। ऑफ़र प्रक्रिया जल्द ही Shopify प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा बन जाएगी: कोई भी व्यापारी लॉग इन कर सकता है और OpenStore के बॉट्स का उपयोग करके, अपने पूरे व्यवसाय को बेचने के लिए बोली प्राप्त कर सकता है। Shopify के रोल-अप व्यवसाय में विस्तार की गुंजाइश है, लेकिन यह अभी भी Amazon से बहुत दूर है, और इसके पीछे एक ठोस कारण है। हालाँकि Amazon के विक्रेताओं का विस्तार पारंपरिक छोटे व्यवसाय व्यापारियों की तुलना में अधिक होता है, Shopify के विक्रेता ब्रांड इक्विटी और नेट प्रमोटर स्कोर के मामले में ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं। Amazon विक्रेताओं के लिए, ग्राहक के साथ संबंध बहुत कम लोगों के पास होते हैं। Amazon के ग्राहकों को लक्षित करने और उन्हें ब्रांड के मूल कार्ट की ओर आकर्षित करने के लिए थोड़े परिष्कृत विज्ञापन और बिक्री फ़नल विकास की आवश्यकता होती है। Shopify ब्रांड अधिग्रहणकर्ताओं को एक कदम कम लगता है। Win Brands Group जैसी कंपनियों के लिए, परिचालन उत्कृष्टता की एक बैकएंड प्रणाली का उपयोग संचालन में सुधार, मार्जिन बढ़ाने और दोहरेपन को कम करने के लिए किया जाता है। समय ही बताएगा कि OpenStore के पास भी ऐसी ही कोई रणनीति है या नहीं।

अमेज़न का फ़ायदा उत्पाद खोज योग्यता में बना हुआ है। इस प्रारूप में समर्पित रोल-अप कंपनियाँ आमतौर पर कम अल्पकालिक जोखिम लेकिन ज़्यादा दीर्घकालिक जोखिम के साथ FBA ब्रांड खरीदती हैं। यह मुख्य प्रश्न है:

क्या नए अमेज़न ब्रांड शॉपिफाई, बिगकॉमर्स या किसी अन्य वाणिज्य प्रदाता के माध्यम से बेचे जाने पर समान सफलता प्राप्त करने में सक्षम हैं?

ओपनस्टोर के प्रतिस्पर्धी जैसे पर्च, थ्रासियो और एलिवेट ब्रांड्स, नए व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह उनके लिए सही भी है। अमेज़न रिटेलर्स को $5 मिलियन या उससे अधिक का रन रेट हासिल करने के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। शॉपिफाई व्यापारियों को भी ऐसा ही करने के लिए एक बेहतर सेल्स फ़नल, एक मज़बूत ऑपरेशनल टीम और एक ऐसा ब्रांड चाहिए जिसकी ओर उपभोक्ता आकर्षित हों। असफलता के जोखिम को कम करने के लिए, विन ब्रांड्स ग्रुप आठ अंकों या उससे अधिक वार्षिक राजस्व अर्जित करने वाले ब्रांडों का अधिग्रहण करता है। पारंपरिक तरीकों से मूल्यांकन करने पर, यह सबसे अच्छा तरीका प्रतीत होता है। लेकिन ओपनस्टोर, शॉपिफाई के ब्रांड अधिग्रहण अभियान में क्रांति ला सकता है, अगर वह विन ब्रांड्स ग्रुप की तरह ही मज़बूत व्यवसायों की पहचान कर सके, लेकिन उनके विकास पथ में बहुत पहले। क्या ओपनस्टोर इस प्रकार के ब्रांडों का एल्गोरिदम के ज़रिए पता लगा सकता है? और जब वे उनका अधिग्रहण करते हैं, तो क्या वे संचालन को इस तरह सुव्यवस्थित कर सकते हैं जो उचित खुदरा ब्रांड विकास के लिए अनुकूल हो?

इस समय, अमेज़न ब्रांड अधिग्रहण का व्यवसाय सबसे पसंदीदा माध्यम है। डिजिटल-नेटिव ब्रांडों की स्थिति पर इस हालिया टिप्पणी पर गौर करें। ग्लोबल वायर्ड एडवाइजर्स के मैनेजिंग पार्टनर क्रिस शिपफरलिंग द्वारा फोर्ब्स के लिए लिखे गए एक लेख में, अमेज़न ब्रांड अधिग्रहण के लिए एक ठोस तर्क दिया गया है:

मेरा मानना है कि कीवर्ड रैंकिंग, समीक्षाएं अर्जित करने और रूपांतरण बढ़ाने को प्राथमिकता देने वाले अभियान अगले तीन से पाँच वर्षों में पारंपरिक ब्रांडिंग रणनीति की जगह ले लेंगे। और चूँकि इनमें से कई प्रथाएँ बाज़ार में पहले से ही सर्वव्यापी हैं, इसलिए प्रीमियम ब्रांड की परिभाषा ई-कॉमर्स के सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित होगी।

खुदरा ब्रांड मनोविज्ञान का इससे ज़्यादा गलत आकलन पहले कभी नहीं हुआ। हालाँकि ये मात्रात्मक मापदंड उपभोक्ता द्वारा अपने खरीदारी विकल्पों के मूल्यांकन में भूमिका निभाते रहेंगे, लेकिन एल्गोरिदम में बदलाव, तृतीय-पक्ष डेटा के कम होने और प्लेटफ़ॉर्म द्वारा अपने निजी लेबल विकसित करने के साथ, ब्रांड शायद पहले कभी इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। ब्रांड महत्वपूर्ण है। और यही वह जगह है जहाँ ओपनस्टोर एक ऐसे मॉडल में सफल हो सकता है जो शॉपिफ़ाई खरीदारी (गुणात्मक) की तुलना में अमेज़न अधिग्रहण (मात्रात्मक) जैसा ज़्यादा दिखता है।

खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संपर्क चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके ब्रांडों का एक संदेश, एक उद्देश्य और एक दृष्टिकोण हो। Amazon.com की तुलना में Shopify.com पर ये ज़्यादा मौजूद हैं, और इससे Amazon-होस्टेड ब्रांडों से लोगों का पलायन हो सकता है। एक प्रासंगिक उदाहरण के लिए नीचे देखें। जैसे-जैसे उद्योग Shopify ब्रांडों के विस्तार की ओर बढ़ रहा है, Win Brands Group जैसे निवेश माध्यमों से रुचि लेने से पहले कम गैर-VC समर्थित ब्रांडों को परिपक्वता का इंतज़ार करना होगा। अगर OpenStore की स्वामित्व वाली तकनीकें ब्रांडों के साथ-साथ Win Brands Group के डिजिटल रूप से मूल ब्रांड दिग्गजों और उनके Shopify-केंद्रित समकालीन ब्रांडों का भी चयन कर सकती हैं, तो वह Shopify रणनीति को आगे बढ़ाने की अच्छी स्थिति में है।

वेब स्मिथ द्वारा

नोट : यह मेमो शुक्रवार के सदस्य संक्षिप्त विवरण के संक्षिप्त विश्लेषण का विस्तार है। उस संस्करण में कुछ व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ थीं। इस संस्करण में सुधार किया गया है और यह आपके समय के लायक है। ईमेल करने वाले सभी लोगों से, मैं त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूँ