Nº 308: Las marcas heredadas pueden redefinir el DTC

Sobre Procter & Gamble y por qué deberían invertir más en el comercio minorista físico. Si la convención Shoptalk de Las Vegas de 2019 es una indicación, la representación de la marca puede marcar un alejamiento de las marcas autosuficientes y directas al consumidor (DTC). La competencia heredada de los bienes de consumo envasados (CPG) busca recuperar el impulso que la era DTC ha obstaculizado. Este año, las marcas DTC destacadas son cada vez menos numerosas. En Shoptalk, Bonobos está tradicionalmente presente, pero la marca es ahora propiedad de Walmart. Dollar Shave Club, otro pilar, es ahora propiedad de Unilever. Y Trunk Club es ahora propiedad de Nordstrom. Esto es simbólico en sí mismo. Al igual que muchas marcas del sector DTC, dependen cada vez más de los canales minoristas tradicionales para alcanzar una masa crítica.

De los asistentes a Shoptalk de este año, son menos los que representan a unas 100 marcas DTC. He aquí una breve lista de las marcas verticales digitales asistentes: Allbirds, Brandless, Boxed, Dirty Lemon, Everlane, Frank + Oak, Glossier, Harry's, Mack Weldon, Mizzen + Main, Native Deodorant (Procter & Gamble) y Tuft & Needle. De todas ellas, pocas han renunciado a la venta al por mayor y menos aún a la venta al por menor. Aunque estas empresas han modificado el panorama tradicional con importantes asociaciones minoristas, adquisiciones o crecimiento del comercio minorista físico, los poderes tradicionales han tardado en tener en cuenta los cambios resultantes.

En el último Informe para los Miembros, publicamos The Target Report:

Target, Walmart y Amazon (TWA) se enfrentan a la mercantilización de las ventas de comestibles en línea, ya que los nuevos competidores siguen obstaculizando el crecimiento de la capitalización de mercado de TWA. Para hacer frente a estos desafíos, cada minorista está adoptando comercializadores de productos y marcas DTC son fuentes de nuevos negocios y clientes leales. En cada caso, TWA se están posicionando como hogares prácticos para las marcas de moda, belleza, electrónica y estilo de vida. Amazon está agregando. Target selecciona. Y Walmart está adquiriendo. 

Mientras que la grandeza de las marcas DTC puede estar disminuyendo, las marcas heredadas como Unilever y Procter & Gamble (P&G) están reinvirtiendo en soluciones de la era DTC. Entre 2010 y 2019, las marcas de CPG challenger establecieron un impulso que las empresas tradicionales han tenido que contrarrestar. Hasta la fecha, las empresas tradicionales aún no han montado una verdadera ofensiva contra los aspirantes y los minoristas que los han cortejado. Según Happi Magazine, P&G es responsable del 18% de las ventas en tienda de Walmart. Esta cifra es superior al 15% de 2016. Esta cifra ha crecido, hasta ahora, a pesar de la fuerte inversión de Walmart en operaciones DTC, asociaciones exclusivas CPG y desarrollo de marcas privadas.

Datos de las 2PM: P&G CoNTEXT

Ingresos de los principales fabricantes de bienes de consumo de belleza en miles de millones (2016)
Previsión de EBITDA de Procter & Gamble Co en millones (2018-2020)
Valor de marca de las principales marcas de cuidado personal en todo el mundo en millones (2018)
Ventas netas de Procter & Gamble en todo el mundo por segmento de negocio en millones (2014-2018)

P&G se encuentra en una encrucijada. La marca de consumo de 182 años obtuvo su cifra de ingresos más alta en 2012 y aún no ha alcanzado esas alturas desde entonces, aunque han logrado recortar gastos y reforzar los beneficios. Aun así, la cifra de ingresos netos de P&G en 2018 fue la segunda más baja de sus últimos 13 años. Esta posición disminuida se corresponde con el crecimiento del sector minorista DTC. Este crecimiento, junto con el desarrollo continuo de marcas privadas de CPG bien comercializadas en grandes minoristas, ha dado lugar a una mayor sustitución de productos tradicionales de comercializadores como P&G y Unilever.

Redefinición de la venta directa al consumidor

Una representación de su oportunidad de franquicia

P&G tiene una gran oportunidad de aprovechar sus productos de formas nuevas e inventivas. La empresa, con sede en Cincinnati, acaba de lanzar Tide Cleaners, una franquicia de venta al por menor y centro de servicio de tintorería. Los franquiciados obtienen acceso a la marca más reconocida de artículos para el hogar y Tide consigue un nuevo canal minorista para vender productos, crear afinidad, aumentar la publicidad en el embudo superior y obtener flujos de ingresos basados en el servicio.

Tide, una de las marcas más reconocidas de P&G, ha sido reutilizada para presentar un servicio de lavandería a la carta. Tide Dry Cleaners permite a los clientes seleccionar el servicio deseado en la aplicación, pagar y, a continuación, dejar su ropa en las tiendas para que la recojan cuando reciban una notificación. Al volver, los clientes encontrarán su ropa lavada, seca y doblada. Estas tintorerías ya funcionan en Cincinnati, Boston, Chicago, DC, Filadelfia, Denver y Dallas. Esta nueva experiencia de venta plantea la siguiente pregunta: ¿por qué no ampliar el comercio vertical con tiendas físicas "de toda la vida"?

Un ejemplo de las iniciativas de DTC de Procter & Gamble

Sobre "P&G Everyday" y la defensibilidad. En 2018, Harry's y Dollar Shave Club (Unilever) ganaron más del 12% de la cuota de mercado de Gillette gracias a su modelo directo y a sus asociaciones con minoristas. Procter and Gamble se beneficiaría aún más del desarrollo de un modelo minorista físico DTC. Al poseer sus experiencias "cotidianas" en las tiendas, P&G podría cumplir algunos objetivos que serían útiles a medida que Amazon, Walmart y Target continúen desarrollando marcas competidoras de artículos para el hogar para hacer frente a sus propios problemas de rentabilidad.

  • Las tiendas físicas podrían reducir la dependencia de Walmart y Target como principales canales de venta, al tiempo que darían a P&G más influencia para negociar mejores condiciones y garantías de marketing en tienda en Target y Walmart o en Amazon (actualmente socio publicitario).
  • Al dirigirse directamente al consumidor, estas tiendas propias reducirían la dependencia de P&G de las relaciones con los mayoristas, promoviendo mayores márgenes por venta.
  • Con tiendas propias, P&G podría poner en marcha sus propios servicios de reparto y operaciones de última milla.

Mientras que "directo al consumidor" es la frase de moda de esta era en el comercio minorista, las tiendas físicas se están convirtiendo de nuevo en componentes críticos de un ecosistema saludable de captación de clientes. Pero los fabricantes de marcas ya no pueden confiar en que los grandes minoristas funcionen como lo hacían antes de esta era. Las marcas nativas digitales están dando prioridad al comercio físico para reducir los costes de captación de clientes y fidelizarlos a largo plazo. Como resultado de este cambio de los minoristas que dan prioridad a Internet, los grandes minoristas como Walmart y Target han dado prioridad a las asociaciones y adquisiciones con estas marcas para llevar a sus clientes a sus tiendas.

Walmart Inc. espera aumentar sus beneficios cobrando por la publicidad en las tiendas y en Internet de algunos de sus principales proveedores, como Procter & Gamble Co.

¿Pagará P&G por anunciarse en las tiendas?

La era DTC del comercio minorista ha empezado a situar a empresas como Unilever y P&G en desventaja. Hace apenas diez años, P&G era la dueña de los pasillos de aseo y belleza en tiendas como Target. En algunas tiendas, las instalaciones de Harry's y Flamingo son las más visibles. En otras, su desodorante Native's o las almohadas Casper. A medida que minoristas como Walmart reevaluaban el espacio en las estanterías y el marketing en las tiendas, P&G empezó a perder el control de la presentación de sus productos. Pero su apuesta por los modelos de negocio directos al consumidor es una señal de que esta desventaja puede durar poco.

Además del sistema de franquicias de tintorerías Tide, P&G está experimentando con marcas nativas digitales. Además, la empresa sigue probando nuevos formatos de venta online con BigCommerce. Pero es el formato de tienda directa el que podría ofrecer crecimiento en la venta al por menor física y defensibilidad de la marca en medio de la continua evolución de la venta al por menor. Una tienda propia de P&G no sería sólo un lugar donde mantener relaciones con antiguos clientes. Serviría como un espacio donde las nuevas marcas de P&G digitalmente nativas podrían probar y adquirir nuevos clientes. La venta al por menor directa al consumidor no se limita a los canales en línea, las DNVB están innovando en este sentido. Las empresas de marketing como Unilever y P&G pueden hacer lo mismo.

Lea aquí la curación del nº 308.

Informe de Web Smith | About 2PM

Member Brief: The Target Report

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Target is in a three-way battle against Amazon and Walmart; the Minneapolis-based retailer’s opponents couldn’t have more contrasting strategies. Each retailer’s strategy reflects their differentiated effort to Conserve Attractive Profits, a value chain law posed by Harvard Business School professor and author Clayton Christensen.

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No. 307: Una semana torbellino para Nike

Una de las grandes preguntas de esta semana: ¿qué hará Nike a continuación? En solo siete días, Nike aterrizó en tres historias importantes. Conocida por sacar lo mejor de las situaciones controvertidas, la mayor prueba de marca de Nike puede llegar a principios del verano de 2019. Es entonces cuando la marca tendrá la tarea de hilar uno de los fracasos más vergonzosos de su memoria reciente. Para Nike -una marca que se ha posicionado como una brújula sociológica en los últimos tiempos: esta semana comenzó como una prueba de su posición de marca evolucionada. Nike ha tendido a la pregunta: "¿cómo abordamos lo que otros han roto?". Esta semana, se vieron obligados a preguntarse: "¿cómo abordamos lo que nosotros hemos roto?".

Ha sido una semana torbellino para Nike. Hace cinco días, la mayor estrella del baloncesto amateur desde Lebron James se lesionó tras el mal funcionamiento de su zapatilla en un partido. El acontecimiento deportivo tuvo tanta demanda que las entradas se pusieron a la venta en el mercado secundario a casi 2.900 dólares por asiento. Los estudiantes esperaron los 39 días habituales fuera del estadio de Duke para conseguir sus codiciados asientos. Y el Presidente Obama hizo una rara aparición con su chaqueta de aviador Rag & Bone "44" y sus Allbirds negros. Cuando Zion Williamson se lesionó en la rodilla, una cámara de televisión enfocó al ex Presidente, que señaló con preocupación: "Se le ha roto la zapatilla".

Ha sido una semana torbellino para Nike. Hace cuatro días, la noticia más importante de la historia reciente de la NFL resolvió un supuesto caso de colusión contra la liga. El caso del ex quarterback contra los propietarios de los equipos de la liga. Se dijo que el caso tenía algún mérito y se rumorea que el valor en efectivo era lo suficientemente sustancial como para complacer a ambos lados de la mesa. El caso se resolvió con total confidencialidad, allanando el camino para la pequeña oportunidad de volver al parqué. Colin Kaepernick, cuyo anunciado fichaje por Nike causó olas en todo el deporte, lanzó su primer producto con Nike al día siguiente de la conclusión de su demanda. Convertido en un símbolo en sí mismo, la sencilla camiseta negra genérica de Nike con su antiguo número se agotó al instante.

Ha sido una semana frenética para Nike. Hace apenas un día, la que posiblemente sea la mejor atleta de todos los tiempos ponía voz y protagonizaba un nuevo anuncio de Nike. Serena Williams narró algunos de los momentos más recientes e icónicos para las mujeres en el deporte. Fue un emotivo anuncio dirigido por Kim Gehrig, la misma mujer que dirigió el reciente anuncio de Gillette en el que se cuestionaba la masculinidad tóxica. Mientras que el anuncio de Gillette fue recibido tanto con elogios como con repulsa, el proyecto narrado por Serena Williams fue muy apreciado. En cuestión de horas, el anuncio fue visto más de 17 millones de veces en Facebook, Instagram, Youtube y Twitter. Con Simone Biles, Chloe Kim, Ibtihaj Muhammad y varios miembros de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, hay quien diría que el anuncio de Gehrig fue la estrella de los Oscar, el estreno de la emisión del anuncio.

En nuestro Informe para los Miembros titulado "El Informe Nike", escribí:

Nike quiere adueñarse de la iconografía. Y en el deporte, eso también significa historia del deporte. Para una empresa que quiere ser dueña de la historia, hoy en día posee muy poca. Si eres un entusiasta de la historia, puedes ver vídeos de Jesse Owens en el Berlín de 1936 exhibiendo su heroísmo con la primera generación de clavos de atletismo Adidas, entregados en mano por Adi Dassler. O puedes ver a Muhammad Ali golpeando a otros boxeadores con Everlast a la vista. Ahora, Under Armour posee sus derechos en un intento de protección para evitar que Nike utilice su magia de marketing para aumentar su caché. Y en un intento similar, Adidas posee los derechos de Jackie Robinson.

Nike siempre ha estado en el negocio de la iconografía: Pre, Jordan, Bo, Tiger, Serena, Agassi, Kobe y ahora Lebron. Pero mientras las acciones de la marca cotizan en máximos históricos, la empresa de Portland parece tener los ojos puestos en algo más. Su énfasis se ha desplazado hacia su papel en la historia del deporte, apoyando a personas, movimientos sociales e hitos que pueden no ser tan populares en el momento como lo serán una vez que la historia cambie. La historia cambia las cosas. La forma en que los consumidores ven las cosas hoy puede ser diferente dentro de una década o dos. La marca busca estar en el lado correcto de la historia, siempre que sea o vaya a ser rentable. Capitalismo cuidadoso, por así decirlo.

La debacle de Sion

La semana de Nike empezó con un fallo en las zapatillas durante uno de los mayores escenarios del deporte aficionado y terminó con un nuevo anuncio que hizo que los consumidores se olvidaran temporalmente de la sonada lesión. Pero, por lo que cuentan, el propio Zion Williamson no se deja intimidar. Varios medios de comunicación deportivos creíbles han dejado constancia de su plan de volver al equipo. En un reciente artículo del San Francisco Chronicle, "Por qué Zion seguirá jugando en Duke":

¿Por qué? Porque es un competidor, un atleta alegre que se divierte como nunca. Porque no podría imaginar abandonar a sus compañeros de equipo. Porque el Torneo de la NCAA es uno de los grandes teatros del deporte, que le da exactamente la exposición que necesita de cara al draft. Y porque no hay nada más ridículo que la percepción de que todo estudiante de primer año de alto nivel es en realidad un imbécil que nunca va a clase y pasa 14 horas al día en la cancha de baloncesto.

A diferencia de muchas selecciones potenciales de primera ronda del draft, el potencial de ingresos de Zion puede aumentar si cierra su temporada "de una vez por todas" en forma de campeonato. Su valor de marca tiene un potencial poco común. Empresas como Adidas, Nike y Under Armour pagan un precio muy alto por atletas que son más que el juego que practican. Escuche a Zion en una entrevista posterior al partido. Es todo lo americano que un niño puede ser. Desde sus modales hasta su carisma e inteligencia, tiene el potencial para trascender el deporte que practica. Como algunos de sus predecesores.

A continuación, un desglose clasificatorio de las principales estrellas y novatos de la NBA. Williamson ocupa actualmente el puesto número 15 entre la combinación de veteranos de la NBA y novatos destacados. Dos de sus métricas superan la mediana de interés en las redes sociales del grupo.

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Esto nos lleva a preguntarnos qué marca de zapatillas se hará con Zion. En la mayoría de los casos, Nike será la marca de calzado que comercialice una zapatilla de firma fortificada para el fenómeno de 19 años y 1,88 metros de altura de Salisbury, Carolina del Norte. Tanto Duke como UNC están profundamente arraigados en la tradición de Nike. La marca de Michael Jordan es adorada en su alma mater de Chapel Hill. Y ningún entrenador universitario de Estados Unidos cobra más de Nike que Michael William Krzyzewski, de Duke.

Según Patrick Rishe, redactor de Forbes especializado en negocios deportivos, Williamson podría firmar un contrato de patrocinio de calzado por un valor anual de entre 9 y 10,5 millones de dólares. Esta cifra le situaría en el séptimo puesto de la clasificación general, superando con creces los contratos existentes para novatos en la NBA, incluso los de Puma, que están muy inflados. Dan Le Batard, de ESPN, afirmó que la marca y la visibilidad de Williamson valen un contrato de novato de 80 millones de dólares.

La noticia de la semana fue la recuperación a corto plazo de Nike. Aunque la marca perdió temporalmente 1.100 millones de dólares de valor tras la lesión, la devaluación de las acciones fue una especie de pista falsa. En la superficie, los expertos y los observadores casuales vieron el mal funcionamiento como un regalo para Adidas, Puma o Under Armour. El verano de 2019 se perfila como otro ejemplo del magistral mensaje de Nike. Todos los datos y comentarios inteligentes apuntan a una conclusión diferente.

Las imágenes de este mal funcionamiento del producto se repetirán mientras el joven atleta esté en el candelero. Forma parte de la historia de Williamson. Es probable que la próxima zapatilla de Nike, diseñada especialmente para él, se comercialice como "a prueba de fallos". Será un avance del producto y un símbolo de progreso material. Si las cosas van como ellos quieren, Nike diseñará la primera zapatilla hecha para un gigante que juega con el salto explosivo y la versatilidad de un jugador 100 libras más ligero y cinco pulgadas más bajo. Afortunadamente para Williamson, a Nike le conviene ofrecerle uno de los contratos de novato más ricos de su historia.

Lea aquí la curación del nº 307.

Informe de Web Smith | About 2PM