Memo: De buena manera

Los méritos de la venta minorista de moda nunca han sido lógicos, pero para los mejores operadores hay una forma de dar sentido al caos.

La simpatía, el valor de la marca y el atractivo pueden cambiar en un instante. Pero hay factores que predicen el éxito y el fracaso. Los puntos de referencia históricos han servido durante mucho tiempo de guía a los minoristas más astutos a la hora de navegar por los tumultuosos tiempos actuales. Los fabricantes han prosperado durante la guerra, la recesión, las protestas y las pandemias, y sólo los que obtuvieron peores resultados citaron los factores externos como motivo de preocupación.

Una idea errónea muy extendida en el sector de las marcas verticales nativas digitales es que el año anterior de la pandemia está frustrando el crecimiento de los minoristas de moda, perjudicando las previsiones de ventas, ahogando el crecimiento o cerrando puertas. Los datos concretos sostienen que hay algo más. De las 100 marcas de venta directa al consumidor de mayor crecimiento registradas por 2PM, 40 son minoristas de moda, y cuatro están entre las 10 primeras. Este ha sido un año decisivo para la moda.

Actualizado para la semana del 2/8/2021

Varias marcas modernas profundizaron en la comunidad y desarrollaron bases para un crecimiento explosivo en los últimos 12 meses: Parade, Rowing Blazers, Madhappy, Aime Leon Dore, Tracksmith, Buck Mason, Gymshark y Monica & Andy son sólo algunas de ellas. Para los minoristas que pasaron apuros el año pasado, este memorándum puede servir de útil reseteo.

El estadounidense medio compra una prenda de ropa cada cinco días. Un estudio de las crisis históricas demostrará que nuestro comportamiento no se detiene en momentos de angustia. Por el contrario, cambian; asignamos nuestro gasto de forma diferente. Limitamos nuestras compras a "placeres asequibles" o cambiamos a estilos diferentes que representan la sensación del momento en cuestión. Estamos programados para comprar cosas que ponernos y lo hacemos con frecuencia, incluso los más frugales. Lo que cambia es cómo expresamos nuestra individualidad en tiempos cambiantes.

Pensemos en el ascenso de Ralph Lauren a finales de los setenta y principios de los ochenta a pesar de la catastrófica recesión estadounidense. Un artículo publicado en 1990 en el diario de Utah Deseret News, de 171 años de antigüedad, comenzaba así:

Si los años ochenta fueran una película -y la metáfora es casi inevitable dado el dominio de la década por parte del actor y presidente Ronald Reagan-, los títulos de crédito tendrían que incluir vestuario de Ralph Lauren. [1]

El diseñador identificó y avanzó en un nuevo enfoque de una idea establecida, explica el artículo: El Nuevo Tradicionalismo o "la kitschificación de la edad madura por el baby boom". Lauren no fue la primera; un ejemplo aún mayor de esta estrategia es el lanzamiento en 1947 de la primera línea del entonces oscuro diseñador Christian Dior.

En 1947, mi primera colección tuvo un éxito que superó todos mis sueños. 

Tras abandonar el ejército en 1942, Dior, de 37 años, se incorporó a la casa de modas Lucien Lelong junto a un caballero llamado Pierre Balmain, el otro diseñador principal de la casa. Dior, junto con Lelong y Balmain, trabajó para mantener la industria de la moda francesa durante la II Guerra Mundial. Cinco años más tarde, Dior lanza la primera fragancia de su casa. El perfume Miss Dior, embotellado, era un homenaje a su hermana Catherine, liberada de un campo de concentración apenas dos años antes. Inspirándose en el periodo dela Belle Époque de finales del siglo XIX, Dior precedió a Ralph Lauren en un retorno a la tradición. 50 años después, su admiración por este periodo influyó en la feminidad de sus creaciones, que acabaría conquistando el mundo de la moda contemporánea.

La moda nunca ha sido lógica. A veces, la oportunidad es un factor tan importante como cualquier otro. Para Dior, el momento no podía haber sido mejor. Liz Segran, de Fast Company, cubrió recientemente el efecto de COVID-19 en las tendencias de la moda. Citaba la clarividente estrategia de Dior y su brillante sincronización:

Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las mujeres llevaban vaqueros y monos y ocupaban los puestos de los hombres. En 1947, Christian Dior presenta su primera colección, con chaquetas ceñidas, cinturas entalladas y faldas en forma de A. Un look radicalmente femenino, que repudia las prendas utilitarias y masculinas de los años anteriores. Era un look radicalmente femenino que repudiaba las prendas utilitarias y masculinizadas de los años anteriores, y de eso se trataba. En todo el mundo, las mujeres se enamoraron de este estilo, apodado "New Look", que se convirtió en la tendencia de moda dominante a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta [2].[2]

La siguiente parte es clarividente. En el reportaje de Fast Company, Segran explicaba la dinámica de las mujeres que vestían ropa de trabajo masculina, como monos y vaqueros, durante la guerra. Citaba a la autora Kimberly Chrisman-Campbell, que explicaba cómo, incluso después de que la guerra terminara y el péndulo se inclinara hacia un look radicalmente femenino, las tendencias de la moda de la guerra persistieron:

Tras una crisis, se produce una reacción, pero también un efecto duradero. Ambas cosas pueden ocurrir al mismo tiempo.

Los años de la guerra normalizaron una nueva era para la ropa de mujer, incluyendo pantalones y prendas que nunca antes se habían considerado habituales. Esto arroja luz sobre los posibles comportamientos pospandémicos de hoy en día.

El sector minorista ha sufrido problemas de base. La dependencia del apalancamiento de la deuda para financiar el crecimiento y el inventario ha contribuido a que las empresas heredadas se declaren en quiebra. Entre ellas, J.Crew, Brooks Brothers, JCPenney y Neiman Marcus.

Sin embargo, al igual que ocurrió con la moda femenina tras la II Guerra Mundial, el cambio no está tan claro como se pensaba. Es probable que la comodidad actual de los estadounidenses con la ropa informal persista en el hogar y en los lugares de trabajo durante los próximos años. Los consumidores sí compraron ropa para vestir durante la pandemia, a pesar de la tendencia al trabajo a distancia, las órdenes de quedarse en casa y el aprendizaje a distancia. La ropa o los mensajes de los minoristas eran simplemente exclusivos de la época.

Buena Moda, Mal Todo

Este año, minoristas tradicionales como The North Face, de VF Corporation, han ganado protagonismo gracias a una cuidadosa comercialización, la adopción de ropa de calle y colaboraciones inteligentes(véase Gucci). Las acciones de Lululemon cotizan cerca de máximos históricos. Y Gucci se ha convertido en la marca de lujo "preferida" de la Generación Z.

Mientras que muchas marcas están sufriendo, y algunas han tenido que tomar medidas drásticas como el cierre definitivo de tiendas, otras marcas como Dior o Louis Vuitton han obtenido buenos resultados, lo que indica que la pandemia está afectando más a las marcas con condiciones preexistentes.[3]

Marcas directas como Parade pasaron de una relativa oscuridad a unos ingresos anuales de 10 millones de dólares. Rowing Blazers, un minorista tradicional de ropa masculina, apareció en todo tipo de prendas, desde estrellas de la NBA hasta la princesa Diana en la serie de Netflix The Crown. Madhappy utilizó un merchandising inteligente, un mensaje persistente y su asociación con LVMH para ganarse la atención de Lebron James en la burbuja de la NBA. La marca es ahora una de las marcas de streetwear más codiciadas nacidas en los últimos cinco años. Gymshark aceptó su primera financiación, aterrizando con una valoración superior a los 1.000 millones de dólares. Y Tracksmith, la marca de running para aficionados, llamó por fin la atención del gran público tras años de crecimiento discreto. Ahora está presente en todas las ondas gracias al éxito de su estrategia publicitaria sucinta y aspiracional.

Al igual que Ralph Lauren, que alcanzó la fama durante una recesión económica y un cambio político y cultural, y Christian Dior, que estableció un nuevo tono de posguerra para las mujeres estadounidenses que iba en contra de otras tendencias, las marcas que triunfaron durante nuestra crisis mundial más reciente lo hicieron porque estaban bien equipadas. En todos los casos, comparten (1) un marketing inteligente, (2) un merchandising astuto, (3) una estrategia de mensajería que atraviesa el ruido de la preocupación y, lo que es más importante, (4) el aprecio por la historia de la industria.

Para las marcas que luchan por recuperar su equilibrio, falta al menos una de las cuatro anteriores. La pandemia ha servido de espejo tanto para los minoristas modernos como para los tradicionales. Entre en una tienda J.Crew y sentirá que carece de alma. Entre en una tienda Rimowa y sentirá la sensación de Nuevo Tradicionalismo que catapultó a Dior y Ralph Lauren al éxito generacional. La excesiva dependencia de la distribución física, la publicidad de pago por clic, los ciclos tradicionales de comercialización, las estrategias de marketing académicas y las interpretaciones anquilosadas de los perfiles de los clientes son las condiciones preexistentes que culminaron con el actual estado de angustia del comercio minorista.

No tiene por qué ser así. Estudie las mejores prácticas del pasado. Siempre habrá cambios de impulso, de ida y vuelta, a lo largo del tiempo. Las marcas que sobreviven estudian la sociología, la comprensión del cliente, la historia de la marca, la comunicación y las experiencias que elevan un producto a un momento. Estas marcas captan algo más que globos oculares: captan la imaginación. Es la única constante de una marca perdurable a lo largo de décadas de flujos y reflujos.

Por Web Smith | Editor: Hilary Milnes

¿Eres nuevo en 2PM? Lee el resto de la 662ª edición.

Memo: El centro olvidado

El cambio al comercio electrónico se ha exagerado, según una opinión muy extendida. Hay algunas pruebas que lo corroboran: se calcula que la penetración total del comercio electrónico representará entre el 14,3 % y el 16,1 % de todas las ventas minoristas en 2021, una pequeña parte. También se suele recordar el apoyo anecdótico de la continua prominencia del comercio minorista físico. En un ensayo bien documentado de Elena Burger, analista de inversiones de Gilder Gagnon Howe & Co, explica :

La conclusión no debería ser "el comercio electrónico se está comiendo el mundo", sino "a pesar del cierre patronal, los cierres de tiendas, los despidos masivos y las redes logísticas globales que rivalizan con los ejércitos en términos de sofisticación, el comercio electrónico representó menos de una sexta parte de las ventas en Estados Unidos".

La inteligencia, por el momento, está superando a la vida.[1]

El ensayo es tremendo. Una serie de conclusiones te dejarán con ganas de entender más sobre los fascinantes tiempos del choque de la aglomeración digital con el comercio minorista tradicional. Mi preocupación, sin embargo, es que pasa por alto dos cuestiones de mayor calado: la infraestructura del comercio minorista no descansa únicamente en Nueva York (la ciudad se menciona 12 veces a lo largo del ensayo), y en todo el país se han evaporado bolsas de empleo en las oficinas de atención al público. A medida que los gerentes y empleados de las tiendas minoristas se enfrentan a despidos o a situaciones peores, surgen oportunidades de movimiento lateral hacia otros minoristas, marcas o sectores comparables. No es el caso de las decenas de miles de personas que han perdido su empleo en el sector minorista.

El éxito de una marca en una zona como el Soho de Nueva York suele esgrimirse como argumento anecdótico de que la desaparición del comercio minorista no es tan dramática, con historias que rezan: "El comercio minorista no ha muerto, ¡mira lo que está consiguiendo Allbirds en tiendas físicas!". Sin embargo, si se aleja el zoom, informes recientes de CNBC cuentan una historia diferente: los alquileres han caído a 367 dólares por pie cuadrado, un descenso del 62% desde el pico de la zona en la primavera de 2015, y están disminuyendo un 25% año tras año[2]. El margen bruto medio de un minorista importante cayó del 28,44% al 16,76% entre el segundo y el cuarto trimestre de 2020, y el margen EBITDA cayó casi 100 puntos básicos durante el mismo período[3]. Mientras tanto, el tráfico peatonal aún no ha recuperado la forma anterior al COVID.

Construimos una burbuja de comercio físico que reflejaba los cambios en el tejido social estadounidense. No tuvimos en cuenta lo que incluso un cambio de un solo dígito en el tráfico peatonal podría hacer a esas creaciones". explica la Sra. Burger:

En ese periodo, la ingeniería resolvió el problema bastante difícil de manejar de "cómo reunimos a un número insondablemente grande de personas para que puedan comprar y justificar los millones de dólares que acabamos de gastar en la construcción de estos grandes almacenes o centros comerciales". Aunque los promotores disponían de otras herramientas para asegurarse beneficios(los operadores de centros comerciales aprovecharon un cambio fiscal de 1954 para acelerar sus calendarios de amortización y, a su vez, obtener mayores deducciones fiscales), esto es algo que realmente merece la pena destacar.[1]

Es importante señalar que antes de este cambio fiscal de 1954 se produjo otro cambio importante en la sociedad, a principios de ese mismo año.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos abolió la segregación en las escuelas tras la sentencia del caso Brown contra el Consejo de Educación. Esto supuso que las zonas urbanas de todo el país fueran calificadas por algunos como invivibles. En ningún lugar se sintió esto tanto como en el medio oeste, donde las familias acomodadas y los veteranos financiados por el gobierno se trasladaron a los suburbios para que sus hijos pudieran evitar ciertas escuelas. [...] Este éxodo masivo a los suburbios estadounidenses se correspondió con un auge de la construcción en las afueras de muchas áreas metropolitanas.[4]

Construimos estos nuevos centros comerciales como medio para modular nuevas ciudades alejadas de los centros urbanos. Construimos estos centros comerciales demasiado rápido y demasiado a menudo. En Estados Unidos hay un exceso de comercio minorista. Entre 1950 y 1990, la población agregada en el centro de las ciudades estadounidenses disminuyó casi un 17%, mientras que la población creció un 72% en las zonas suburbanas. Antes de que se promulgara el cambio fiscal de 1954 (amortización acelerada), había un centro comercial regional en Estados Unidos. En 1956, ese número ascendía a 25. En 1953 había 6 millones de metros cuadrados de locales comerciales y en 1956 casi 31 millones.

No tuvimos en cuenta un futuro de reurbanización. No tuvimos en cuenta un futuro en el que disminuyera la propiedad de automóviles. Y no tuvimos en cuenta un futuro en el que los medios digitales de comercio fueran una alternativa a los físicos.

Este pase de diapositivas requiere JavaScript.

El comercio electrónico no tiene por qué superar el 30-40% de las ventas totales para afectar negativamente a los minoristas que no se prepararon para un futuro sin las elevadas tasas de tráfico peatonal que anuncian los promotores de los centros comerciales. De hecho, el comercio electrónico como porcentaje del comercio minorista sólo tiene que mantenerse donde está para seguir perturbando el modelo estadounidense de 70 años de centros comerciales minoristas. Y el comercio electrónico no es responsable de la "contracción del comercio minorista físico". Es más complicado que eso.

Las recientes adquisiciones de Authentic Brands Group se perfilan como un punto brillante en el sector minorista de los centros comerciales (Frye, Nautica, Nine West, Volcom, Barneys New York, Forever 21, Lucky Brand y Brooks Brothers, entre ellas). Pero hay una serie de minoristas cuyas posiciones son cada vez más vulnerables. La afluencia de público sigue siendo escasa en muchos centros comerciales de Estados Unidos. Varios grandes minoristas están sufriendo trastornos, algunos peores que otros. Su centro comercial está abrumadoramente representado por una ciudad estadounidense que está a 560 millas de Manhattan y a 2.800 millas de Los Ángeles. Es el centro olvidado.

Cuando 2019 llegaba a su fin, yo estaba sentado alrededor de una mesa con ejecutivos del sector minorista de L Brands (Victoria's Secret, Bed Bath & Beyond), Designer Brands (DSW), Ascena Retail Group (Justice, Lane Bryant, Ann Taylor), Abercrombie & Fitch y Express. Cada una con sede en Columbus (Ohio), lo que estaba en juego en la conversación era alarmante. Según WWD, Columbus es la tercera ciudad en cuanto a empleo de diseñadores de moda, por detrás de Nueva York y Los Ángeles. Esta región de Ohio depende del comercio minorista corporativo como Pittsburgh dependió en su día de las acerías o Detroit del auge de la fabricación nacional de automóviles. Incluso un pequeño cambio en el ecosistema del comercio minorista puede causar daños sísmicos en la base impositiva de la ciudad. El sitio web de desarrollo económico de la ciudad presume de ello:

La región de Columbus alberga algunas de las marcas minoristas y de ropa más reconocidas del mundo, que impulsan la innovación a nivel mundial, y ocupa el cuarto lugar entre las grandes metrópolis estadounidenses en cuanto a concentración de sedes de empresas minoristas. A la concentración de sedes centrales se unen empresas centradas en la investigación de mercado, el análisis, el diseño, la tecnología y la eficiencia omnicanal, creando un mercado que conecta de forma única a los minoristas con los clientes[4].

Hasta bien entrada la jornada, el comercio electrónico ocupó el primer plano de la conversación. Aunque algunos de los líderes estaban preparados para una eventual economía digital, pocos estaban dispuestos a depender de ella tan fuertemente y tan pronto. En el segundo trimestre de 2020, las infraestructuras digitales y logísticas se pondrían a prueba cuando el tráfico peatonal en los centros comerciales cayera en picado. Ese tráfico peatonal aún no ha recuperado su forma anterior a COVID. Y tampoco lo han hecho los márgenes brutos que sostienen a las grandes corporaciones que dependen de ellos para el mantenimiento de plantillas de cinco cifras.

El comercio minorista es resistente, pero no todos los minoristas lo son". Desde aquella conversación, el colectivo de marcas presentes en la sala ha suprimido miles de puestos de trabajo en las oficinas, lo que ha afectado a los suburbios, las escuelas y los lugares de culto que dependían de la coherencia del comercio minorista empresarial. La realidad es que la cuarta metrópoli en empleo minorista y la tercera en diseño de moda se han visto afectadas por el cambio a la aglomeración digital. Y es un indicador adelantado de una mayor disrupción, si es que alguna vez he visto uno. Estamos hablando de una clase de empresas que suelen operar con cantidades extraordinarias de deuda y poco margen para tolerar la disrupción. En El Informe de Crédito, expliqué:

Varios de los principales minoristas presentan ratios de deuda sobre EBITDA que no son sostenibles en las condiciones de COVID-19. Por ejemplo: JCPenney debe 8,30 dólares por cada dólar ganado, Office Depot debe 4,60 dólares por cada dólar ganado y Walgreens debe 5,80 dólares.

Tal vez los minoristas tradicionales que tanto han confiado en el tráfico peatonal encuentren nuevas formas de construir éxitos omnicanal. Es una cuestión de margen, margen de error y tolerancia a las perturbaciones. El comercio minorista se encuentra en un terreno más inestable de lo que muchos pueden entender. Aquí, en el centro olvidado, veo la lucha por pivotar hacia una economía digital. La aglomeración digital[6] y el comercio electrónico son factores innegables de esta nueva vulnerabilidad. Puede que resulte difícil verlo a pie de calle en Nueva York o Los Ángeles, donde las marcas de lujo y las tiendas populares siguen prosperando a pesar de todo. Pero, sin cambios considerables, el sistema minorista de los centros comerciales es incapaz de tolerar más trastornos. En realidad, se subestima el cambio al comercio electrónico, porque la vieja guardia tendrá que adoptar las tecnologías de hoy sólo para sobrevivir esta década. En un maravilloso extracto, Burger explica:

Como la tecnología hizo más cómoda la relación entre el consumidor y el consumismo, y como su aceptación fue relativamente incontestable, las compras auspiciaron por sí mismas la alteración completa de la expansión urbana y suburbana. [1]

En los años cincuenta, los centros comerciales eran la tecnología del comercio minorista de su tiempo. Setenta años después, es imposible confiar en la tecnología de antaño para impulsar el comercio minorista durante los próximos setenta. Los propietarios de centros comerciales necesitarán que sus minoristas se conviertan en grandes profesionales del comercio electrónico. Sin eso, estos desarrollos lucharán con la morosidad y las vacantes, perpetuando un ciclo ruinoso. El comercio minorista físico necesita el comercio electrónico más que nunca.

Por Web Smith | Redacción: Hilary Milnes | Arte: Alex Remy | About 2PM

Nota del editor: El ensayo de Elena seguramente causará sensación en el ecosistema minorista, y con razón. En la misma hora en que se publicó, siete personas me lo enviaron. Está bien documentado y posicionado. La autora es analista de fondos de cobertura, lo que explica sus puntos de vista. Explica que el impacto del comercio electrónico en el comercio minorista físico es exagerado. Ella y yo mantuvimos una conversación telefónica tradicional para hablar de lo que estábamos de acuerdo, así como de lo que yo rebatiría o profundizaría. Lo que más me gustó del intercambio es que debatimos ideas de forma sincera y constructiva sin ni siquiera una presentación previa. Es lo que espero que ocurra más a menudo en esta era de creadores de Substack, operadores de boletines y operadores convertidos en escritores. Si eres nuevo en 2PM, lee el resto de la Carta del Lunes de esta semana aquí

Memo: La Gran Guerra

En 1936, Robert Vann, editor y redactor jefe del Pittsburgh Courier, escribió con asombro sobre Jesse Owens, un nuevo icono del deporte internacional. Owens acababa de ganar cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de ese año, celebrados en Berlín.

Contemplé con un corazón que latía orgulloso cómo el muchacho coronado rey de la prueba de 100 metros recibía una ovación como nunca antes había oído. Le vi saludado por el Gran Canciller de este país mientras un sol brillante asomaba entre las nubes. Vi a una inmensa multitud de unas 85.000 o 90.000 personas ponerse en pie y aclamarlo hasta el eco.

Owens, velocista del Sur de Jim Crow y estudiante de la entonces segregada Universidad Estatal de Ohio, experimentó por primera vez la vida racialmente integrada cuando viajó a Europa y vivió en el extranjero con motivo de los Juegos Olímpicos. En el lapso de una semana durante los Juegos Olímpicos, desafió y redujo muchos de los mitos étnicos y raciales perpetuados por Adolf Hitler, el "Gran Canciller" al que se refiere Vann, al dominar los Juegos Olímpicos de Berlín y socavar las pretensiones de supremacía nacional y racial de Hitler.

Berlín, al borde de la Segunda Guerra Mundial, se erizaba de nazismo, esvásticas rojas y negras volaban por todas partes. Tropas de asalto con camisas marrones hacían el ganso mientras Adolf Hitler posaba, arengaba y amenazaba. Se proyectó un montaje del mal sobre el escalofriantemente familiar himno nazi: "Deutschland Uber Alles". Este fue el telón de fondo de los Juegos Olímpicos de 1936. Cuando Owens terminó de competir, el hijo afroamericano de un aparcero y nieto de esclavos había aplastado por sí solo el mito de Hitler.[1]

Tras los Juegos Olímpicos, Owens regresó a Estados Unidos, donde el Presidente Franklin D. Roosevelt no quiso reconocer su hazaña y, al no hacerlo, desperdició una oportunidad histórica de cambiar la narrativa mundial. ¿Qué habría pasado si el trato que Owens recibió en su país hubiera estado a la altura de sus logros en el extranjero? Si Estados Unidos hubiera difundido y promocionado sus cuatro medallas de oro olímpicas como símbolos de derrota psicológica frente a la ideología imperante en Alemania, tal vez se habría podido frustrar un sistema de creencias tiránico antes de que las palabras se convirtieran en hechos. En realidad, la Kristallnacht tendría lugar dos años después de los Juegos Olímpicos de 1936. Owens llegaría a decir:

Algunos dicen que Hitler me desairó. Pero yo les digo que Hitler no me desairó. No estoy desairando al Presidente. Recuerden que no soy político, pero recuerden que el Presidente no me envió un mensaje de felicitación porque, según la gente, estaba demasiado ocupado.

Como era afroamericano, las grandes empresas no querían contratarle. La NCAA revocó su condición de aficionado y se vio obligado a correr contra caballos a cambio de una compensación. Durante la carrera de Owens, el país era pionero en campañas publicitarias y de relaciones públicas a gran escala, pero no supimos aprovechar sus victorias históricas en nuestro beneficio.

Debemos preguntarnos por qué.

El gran invento del siglo XX

La historia de Owens se convierte en una lección de presagio y en una importante parábola. La publicidad es una de las fuerzas más poderosas para moldear la opinión e influir en la política, pero es mucho más difícil hacer publicidad cuando una empresa, marca o nación soberana no apoya por sí misma la causa en cuestión.

Sólo cinco años después de que Owens silenciara a Hitler con su velocidad, las agencias de publicidad estadounidenses y sus socios de marca dominaron el marketing de causas cuando más lo necesitaban: la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos estaba en guerra en el extranjero y lidiaba con una economía vulnerable en casa. El motor económico de la guerra implicaba una forma nunca vista de marketing de consumo. La publicidad se utilizó para promover el consumo como un deber patriótico y las marcas se entrelazaron con las iniciativas gubernamentales para abastecer a nuestro complejo industrial militar y apoyar la economía nacional. Las marcas y las agencias de medios de la época de la Segunda Guerra Mundial se aliaron para demostrar que las ideas podían utilizarse de la misma forma que el armamento físico.

A lo largo de la historia, las marcas se han fortalecido durante periodos de malestar social, pero sólo cuando la disonancia entre sus ideas y sus acciones era mínima. Los derechos civiles no eran una prioridad corporativa o política estadounidense cuando Owens se situó por encima de un nazi que saludaba, destrozando la agenda del país anfitrión. Contrasta esto con los esfuerzos colectivos que ganaron una guerra después de que la escalada exigiera nuestra participación.

En las representaciones cinematográficas de la Segunda Guerra Mundial, la marca de cigarrillos Lucky Strike ocupa un lugar tan destacado como si los paquetes de tabaco liado fueran los protagonistas de la historia. Lucky Strike estuvo omnipresente internacionalmente durante toda la guerra. Pero antes de que los paquetes de cigarrillos de la marca se incluyeran como raciones C para los soldados estadounidenses, Edward Bernays, conocido como "el padre de las relaciones públicas", ayudó a la filial estadounidense de la tabacalera británica con su primer golpe de mentalidad. La primera campaña de relaciones públicas de la historia se diseñó para convencer a las mujeres estadounidenses de que empezaran a fumar. Con el viento del sufragio a sus espaldas y la 19ª Enmienda a la Constitución impulsando una nueva ola de emancipación, las mujeres se convirtieron en el nuevo punto de mira de los vendedores. Los cigarrillos Lucky Strike eran sus "antorchas de libertad". Las empresas estadounidenses cooptaron un movimiento social para promover una economía. Sería la primera vez de muchas.

Sin título

El marketing y las relaciones públicas modernas fueron un subproducto de los esfuerzos bélicos estadounidenses durante la administración Wilson (1917). Sin Edward Bernays y su tío (Freud), nuestra economía de consumo no sería la misma. Lo que no tuvo en cuenta fue nuestro sistema de medios distribuidos. De "Propaganda" de 1928: pic.twitter.com/9C7MIkYTAx

Además de las inteligentes tácticas de marketing, las innovaciones de las marcas ganaron adeptos gracias a su contribución a las economías de guerra. Walt Disney fabricó productos para levantar la moral de los soldados enviados a distintos teatros de guerra. Se construyeron jeeps para el ejército estadounidense. Mars inventó los M&M durante la Guerra Civil española. Bausch & Lomb creó las monturas antideslumbrantes Ray-Ban a petición de un teniente general del Cuerpo Aéreo del Ejército. Kotex comenzó siendo una gasa de la Primera Guerra Mundial antes de ser adaptada por las enfermeras del ejército para aliviar las hemorragias menstruales. El Super Glue se formuló en 1942 como aditivo para la fabricación de armas militares. La masilla Silly Putty se diseñó después de que un experimento de producción de guerra para encontrar una alternativa al caucho saliera mal. Y la Fanta se inventó después de que un embargo comercial impidiera importar jarabe de Coca-Cola a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

De forma abrumadora, en los albores de la era publicitaria estadounidense, las marcas formaban parte del esfuerzo bélico, la liberación y muchos cambios culturales de la época. Hubo excepciones, por supuesto, como las hay hoy en día.

Un siglo después, lecciones olvidadas

Cuando el franco CEO de Coinbase, Brian Armstrong, sugirió en una entrada de blog de septiembre de 2020 que su empresa estaba mejor servida por la apatía, fue coherente con la cultura dentro de sus paredes.

Todo el mundo se pregunta cómo deben participar las empresas en cuestiones sociales más amplias en estos tiempos difíciles, manteniendo al mismo tiempo a sus equipos unidos y centrados en la misión. Coinbase ha tenido sus propios retos en este sentido, incluidas las huelgas de empleados. He decidido compartir públicamente cómo estoy abordando esta cuestión por si puede ayudar a otros a encontrar un camino en estos tiempos difíciles.

En resumen, quiero que Coinbase se centre en cumplir su misión, porque creo que es la forma en que podemos tener un mayor impacto en el mundo.[2]

Se puede argumentar que la evaluación de Armstrong sobre el estado de ánimo de su propia plantilla era acertada. Dada la dinámica interna de Coinbase, publicar un anuncio similar a "You Love Me" de Beats By Dre no habría funcionado por la misma razón por la que Cadillac no podría haber publicado un anuncio en nombre de los históricos días de Jesse Owens en el extranjero en 1936: La promoción de la libertad que hace la marca habría chocado con la realidad de Owens.

Común en 1944, raro en 2021.

Pero la cultura de Coinbase acabó hablando por sí misma cuando varios empleados pertenecientes a minorías denunciaron cismas culturales dentro de los muros de la empresa. En muchos sentidos, Armstrong tenía razón: su empresa no tenía autoridad para adoptar una postura pública sobre derechos civiles o igualdad.

Las recientes decisiones de empresas como Shopify, Twitter, Facebook, Snapchat y Google de desactivar la plataforma de Donald Trump y su campaña pueden interpretarse como esfuerzos de buena fe para abordar el malestar social actual, que ha visto cómo las palabras en línea se convertían en acciones en la vida real. Pero al igual que Coinbase, muchas de estas empresas también están centradas en sus misiones. Las ideas de libertad, cooperación e igualdad, tan fundamentales para la democracia, apenas son comunicadas o compartidas por los principales anunciantes actuales.

Empecé a preguntarme por qué la publicidad basada en causas no estaba más extendida, dada la importancia del tema en nuestra sociedad: económica, política, social y de otro tipo.

Durante la publicidad de la época de la Segunda Guerra Mundial, casi todas las grandes empresas estaban directamente implicadas en el problema de su tiempo. Durante esa misma época de publicidad, el fanatismo y la violencia de Jim Crow prevalecían en casa mientras que las atrocidades raciales y étnicas persistían en el extranjero. Hoy, las empresas mejor posicionadas para promover las ideas que una democracia amenazada necesita para sanar parecen estar extraordinariamente calladas justo ahora, cuando más importa. El anuncio de Beats by Dre de noviembre de 2020, el anuncio de Dove de junio de 2020 y el spot de Nike de septiembre de 2018 protagonizado por Colin Kaepernick son excepciones a la regla.

En general, pocas empresas están dispuestas a defender los ideales estadounidenses como lo hicieron sus predecesoras durante las pasadas amenazas a la democracia estadounidense. Y tal vez sea porque, al igual que las victorias de Jesse Owens y el bombardeo de relaciones públicas que nunca fue, existe una disonancia entre los mensajes que los anunciantes de hoy quieren compartir y la realidad de la dinámica dentro de nuestras propias paredes: nuestros barrios, nuestros lugares de trabajo y nuestros lugares de reunión.

Una lección oportuna destinada a resurgir

Hace ochenta años, una guerra amenazó la democracia. Y en el primer mes de 2021, la democracia vuelve a estar asediada. En la raíz del malestar actual está el mito de que se robaron unas elecciones, las mismas en las que se registraron niveles históricos de participación de votantes afroamericanos en estados indecisos. El corolario no es un error. En la década de 1940, las empresas eran partidarias de la resolución de la guerra. Fabricaban productos y utilizaban sus asociaciones con los esfuerzos bélicos para propugnar los ideales estadounidenses. ¿Dónde está el equivalente actual? Una posible explicación es que los medios de comunicación nunca han estado tan fracturados y la capacidad de las marcas para promover ideales ha disminuido con el paso de las décadas. La explicación más difícil de escuchar es que quizá nos parezcamos más al país racialmente segregado al que Owens regresó de lo que estamos dispuestos a admitir. No hay más que mirar a nuestros propios espacios de trabajo, virtuales o no.

Por aquel entonces, necesitábamos que Cadillac construyera motores para aviones de combate. Hoy, necesitamos que las marcas reflejen internamente los ideales de Estados Unidos que tan desesperadamente quieren propugnar en el marketing: desde la equidad en el lugar de trabajo hasta la representación en el liderazgo. Esta última semana, muchos estadounidenses han descubierto que no somos lo que creíamos ser. La misión principal de hoy es sanar una división profundamente arraigada. La resolución se encuentra dentro de las paredes de nuestros hogares, de nuestros lugares de reunión, de la mano de obra con la que construimos y de nuestra nación. Quizá y sólo entonces el marketing y la publicidad de hoy puedan reflejar quiénes creemos ser como estadounidenses. Por ahora, no hay muchos ejemplos a los que señalar.

El estribillo de la gente que se parece a mí parece cada día más fuerte. Amáis mi cultura, pero ¿me amáis a mí? Las empresas estadounidenses nunca respondieron a esa pregunta ni para Owens ni para muchos otros pioneros de su época. Al hacerlo, perdimos la oportunidad de derrotar al mal en su fase de idea. Quizás las empresas de hoy vean la necesidad de ser más dinámicas en su respuesta. Primero, con la acción, y luego, mediante la amplificación de los mensajes que han demostrado tener un impacto en los corazones y las mentes de la gente.

Por Web Smith | Redacción: Hilary Milnes | Arte: Alex Remy | About 2PM