Memorando: GoPuff e Basicamente

Quando um varejista lança uma marca própria, isso significa que ele atingiu uma massa crítica. De acordo com os dados do Placer.ai, o lançamento de "Basically" pela Gopuff chegou na hora certa.

Muito pode ser dito sobre o estado do setor de varejo e do consumidor moderno, observando as empresas que estão expandindo sua presença nas lojas de forma mais agressiva. Dados recentes da Placer.ai relataram os dez principais varejistas a serem observados em 2022 com base em seus planos de expansão. A lista, que inclui cadeias de fast food, spinoffs da Dollar Store e uma parceria store-in-a-store, confirma que os clientes de hoje são atraídos para as lojas físicas quando há um motivo para visitá-las, e as empresas que melhor atendem são aquelas que estão mais conscientes das tendências atuais do consumidor: DTC, bifurcação, entrega instantânea e conveniência.

A mais notável na lista é a Gopuff, que transformou alguns de seus sites de microatendimento em pontos de venda para clientes depois de construir um negócio baseado em entregas ultrarrápidas. Espera-se que a Gopuff faça um IPO este ano, depois que a Reuters informou que ela contratou bancos para ajudá-la a abrir o capital, com uma avaliação de cerca de US$ 15 bilhões. Os locais físicos poderiam tornar a Gopuff ainda mais rápida, levando os clientes ao ponto de entrega, reduzindo o tempo que os funcionários levam para levar os itens aos clientes em casa. As lojas não são lojas de conveniência típicas, mas centros de pedidos, onde os clientes usam quiosques digitais para fazer pedidos que são atendidos pelo depósito. Para facilitar essa estratégia omnicanal, a GoPuff adquiriu empresas em um processo de aquisição de terras, com 161 lojas BevMo e 23 Liquor Barns já adquiridas.

O modelo da Gopuff faz o que varejistas como a Target estão tentando readaptar suas lojas para realizar: funciona perfeitamente como centros de atendimento de pedidos, atendendo a clientes presenciais e on-line simultaneamente e de forma sustentável. Uma olhada nos dados de entrega instantânea mostra que a Gopuff não está otimizando a entrega para menos de 15 minutos:

Ao desenvolver seu negócio de varejo com base em seu negócio de entregas, a Gopuff está preparada para atender aos clientes exatamente onde eles querem fazer compras: on-line, em casa, com entrega instantânea, ou pessoalmente, quando já estiverem fora de casa e for mais fácil, ou quando quiserem evitar taxas adicionais.

Fazer com que os clientes criem o hábito de consumir Gopuff, tanto por meio de entrega quanto no varejo físico, colocará a empresa de nove anos de idade em uma posição de destaque. Com o lançamento da Basically, a marca própria da Gopuff, e o modelo de loja que só a Dashmart, da DoorDash, se aproxima em termos de funcionalidade, a Gopuff pode apresentar um argumento que a leve a liderar o mercado de entrega de conveniência nos próximos anos. De acordo com a YipitData, até o momento, a DoorDash lidera com 45% contra 23% da Gopuff. A Instacart e a Uber conquistaram 16% e 15% do mercado.

Isso pode - e deve - ser um alerta para as cadeias de supermercados e lojas de conveniência que estão se voltando lentamente para a entrega. Do Grocery Dive:

A Gopuff não é a primeira varejista on-line a se instalar em lojas físicas, juntando-se a uma longa lista que inclui grandes empresas como a Amazon e empresas de nicho como a Warby Parker. Isso ressalta a importância dos tijolos e dos cliques para as estratégias de varejo das empresas, mesmo que a pandemia tenha impulsionado as compras on-line. Mas um modelo de pedido estritamente digital para compradores na loja é único entre os supermercados e lojas de conveniência e pode ser um teste útil das expectativas dos compradores em relação à conveniência e à experiência na loja.

A estratégia de varejo físico da Gopuff não é a única a ser observada.

As marcas DTC são a nova marca de shopping center. A Placer.ai também lista a Warby Parker e a Allbirds, ambas com IPO no ano passado. Mais lojas são essenciais para os planos das duas marcas DTC, pois elas geram muito dinheiro, e os clientes que compram na loja e on-line gastam mais do que os clientes que compram somente on-line. No resumo para membros da semana passada sobre Glossier, Skims e Savage x Fenty, expliquei:

Os shoppings precisam deles e, de fato, criaram seguidores apaixonados, apoiados tanto por um marketing inteligente quanto por produtos que as pessoas querem comprar.

Isso também se aplica à Allbirds e à Warby, que representam o futuro do varejo em shopping centers: elas têm seguidores on-line suficientes para que os clientes as procurem, e ambas estão se esforçando para construir uma pegada de varejo nacional suficiente para permitir que os consumidores existentes comprem mais impulsivamente (um benefício do varejo próprio). Elas também estão se beneficiando de custos mais baratos de aquisição de clientes à medida que novos consumidores são apresentados a elas por meio de canais mais eficientes.

A beleza é um impulsionador de vendas, mas somente para determinados varejistas. A Ulta e a Sephora acumularam um monopólio de beleza nas lojas, em detrimento das lojas de departamento. Os varejistas que conquistaram seus negócios ganharam com seus status de destinos de varejo para os fãs de beleza. A Placer.ai descobriu que as lojas da Kohl's com lojas da Sephora dentro atraíam mais tráfego de pedestres do que as que não tinham Sephora. E a Target já está expandindo sua parceria com a Ulta após um início bem-sucedido. O que é mais interessante é o que está acontecendo on-line nesse espaço, para grande desânimo da Glossier:

Observe a mudança do comércio eletrônico de marca para o comércio eletrônico de mercado como uma preferência no setor de beleza. À medida que empresas como Sephora, Ulta e Walmart aumentaram suas presenças no comércio eletrônico, a Glossier evitou parcerias com elas (tanto na loja quanto digitalmente). O Walmart recrutou quase 100 marcas de beleza nos últimos 12 meses, a Ulta fez uma parceria com a Target e a Sephora está dentro da Kohl's.

Os varejistas estão acompanhando a bifurcação dos clientes. Duas marcas da lista da Placer.ai, Arhaus e pOpshelf, refletem a tendência contínua de bifurcação do consumidor. A marca de móveis Arhaus tem como alvo as famílias de alta renda, principalmente as de áreas suburbanas, como uma alternativa à RH, com 70 lojas e showrooms até o momento. A pOpshelf, por sua vez, é o spin-off da Dollar General projetado para atrair compradores mais ricos, jovens e suburbanos que não gostam da Dollar General, mas apreciam a experiência de compras de caça ao tesouro conhecida em lojas como a TJ Maxx.

O resultado final? O redimensionamento ainda está em andamento, à medida que os varejistas sobrecarregados, com presenças on-line mais fracas e nomes de marcas menos relevantes, reduzem sua presença. À espera, há uma nova classe de varejistas que espelham melhor o consumidor atual, com a inovação digital nas lojas e o prestígio do omnicanal tornando-se as principais vantagens competitivas.

A Internet reformulou a classe e a forma como os ricos fazem compras. O que os dados da Placer.ai mostram é o quão grande parece ser a influência do comércio eletrônico nos imóveis de varejo.

Por Web Smith | Editado por Hilary Milnes com arte de Alex Remy e Christina Williams 

Resumo para membros: DTC, financiamento e escala

A mecânica para atingir escala em uma empresa de comércio direto ao consumidor, apoiada por empreendimentos, é uma proposta difícil. Veja três histórias diferentes dos últimos dias: A Glossier está em processo de redimensionamento após US$ 274 milhões arrecadados, a Savage x Fenty anunciou uma captação de recursos de US$ 120 milhões e a Skims acabou de fechar US$ 240 milhões. Três empresas, três estágios do ciclo de vida, um objetivo: escala.

Este resumo para membros foi elaborado exclusivamente para Membros executivosPara facilitar a associação, você pode clicar abaixo e obter acesso a centenas de relatórios, à nossa DTC Power List e a outras ferramentas para ajudá-lo a tomar decisões de alto nível.

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No. 271: A Modern Luxury Update

There is a famous scene in The Social Network where Justin Timberlake’s portrayal of Sean Parker tells Jesse Eisenberg’s Zuckerberg contemporary the story of the Victoria’s Secret rebirth. In the script, it was Sean Parker that explained the genius of Les Wexner and his ability to change with the times after acquiring the $6 million / year business for a fraction of its real value, only to turn it into a $500 million dollar brand just four years later. The brand grew from four to nearly 100 stores in that short amount of time. It was a historic turnaround for a brand that was more niche than it was main street at the time.

The fundamentals of the brick and mortar lingerie business changed because Wexner emphasized the appeal of the brand to female consumers. He set aside the money-losing model of selling lingerie to men and replaced it with one that focused on female customers. But more importantly, he recognized that it should have been that way all along. It was an authentic move that evolved Victoria’s Secret (and its parent company: L Brands) into the $10 billion dollar company that it is today. But the brand is overdue for another shift. And it’s worth considering the recent hires and acquisitions by Wal-Mart to turn L Brands‘ most valuable ship around.

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Now led by CEO Jan Singer (former CEO of Spanx and Global VP at Nike), Victoria’s Secret cites the lingerie icon’s struggles on corporate restructuring, ending the famous catalog, and exiting the swimwear category. These are contributing factors, in addition to increasing pressure from eCommerce-first retailers. Business of Fashion:

The growing competition is promoting more variety in models and products. Now in its fifth year, online retailer ThirdLove has shoppers answer a series of intimate questions about their breasts — which of these nine illustrations matches your breast shape? — while reassuring consumers that every woman’s body is unique. The company has raised $13.6 million from investors and expects to double its sales this year. Companies like Adore Me, True&Co. and Everlane are taking a similar approach.

Their chief challenger, Adore Me (21) was founded in 2010 with the express intent to challenge Victoria’s Secret by giving consumers an online-first, inclusive alternative to the lingerie titan. The latest Inc. 5000 list has Adore Me’s growing 1,400% from 2014 and 2016 with revenues exceeding $100 million. Now, Adore Me is looking to expand offline and the timing couldn’t be worse for the L Brands subsidiary. GlobalData Retail Managing Director Neil Saunders:

Niche players may only have a small share compared to Victoria’s Secret, but their innovative approaches mean they are nibbling away at its market share.

Além das marcas íntimas que estão se expandindo no território da VS, há pressões adjacentes do mercado de atletismo, um mercado de beleza em evolução e a rejeição da lingerie pelos consumidores que buscam conforto, funcionalidade e individualidade. Em vez de continuar competindo com marcas como Adore Me(21), THINX, Inc.(31) e Third Love(51), ou Savage x Fenty, a Victoria's Secret poderia reinvestir na marca, nas mensagens e nos processos de ponta a ponta, seguindo o exemplo do Wal-Mart.

Making a strategic acquisition to evolve Victoria’s Secret’s prized retail real estate could be just what the forty-year old retail property needs. The brand has a history of retail innovation. In addition to Wexner’s early decision to rebrand the shopping experience, Victoria’s Secret was one of the first brand’s to invest in early eCommerce (1999). In a recent retail roundtable, it was proposed that L Brands execute a Lore-like acquisition to oversee the brand’s eCommerce and omni-channel experience.

In addition, an interesting pivot was discussed. Victoria’s Secret could house brands and content across beauty, women’s athleisure, and intimates. The express goal would be to rebuild Victoria’s Secret as the premiere women’s-only destination – a house of brands, with their VS namesake positioned as the most premium offering within the store.

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Lean Luxe Founder, Paul Munford

In a conference call with Lean Luxe’s Paul Munford, he added, “Not every brand deserves to exist forever.” He also added that L Brands‘ recent track record has been less than favorable, making the idea of a pivot like this highly unlikely. Specifically, he cited the $710 million dollar La Senza acquisition (2006) that did not achieve the intended effect. According to Munford, there was no indication that the retail group could operate with the same speed and precision that Wal-Mart has since Marc Lore became their eCommerce CEO. Munford added, “With Lore coming in at Wal-Mart, there wasn’t a negative track record of Walmart acquiring brands and dropping the ball. Walmart just started from scratch. So comparatively, Victoria’s Secret’s task seems harder.” 

Though Munford and I disagreed on the approach that the vaunted L Brands subsidiary should take, we did agree that VS is a brand that is long overdue for a modern luxury update. One of the first names that arose when discussing who’d be a great number two to Jan Singer was Emily Weiss, founder of Glossier.

Por Web Smith | About 2PM