ज्ञापन: दैनिक फसल की कठिन परीक्षा

अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अभिशप्त हैं; अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आप अभिशप्त हैं। आगे पढ़ते समय इस पुरानी कहावत को ध्यान में रखें।

रिकॉल से पहले के चार हफ़्तों में, डेली हार्वेस्ट सकारात्मक प्रेस की लहर पर था; यह मीडिया का ध्यान आकर्षित करने का वह ज़रिया था जिसकी प्रत्यक्ष उपभोक्ता ब्रांड्स को तलाश रहती है। फोर्ब्स की रिपोर्ट में पैट्रिकॉफ़ कंपनी के निवेश माध्यम और सलाहकार प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए डेली हार्वेस्ट और ब्लेक ग्रिफिन, कार्मेलो एंथनी और अन्य उल्लेखनीय एथलीटों के बीच इक्विटी साझेदारी पर प्रकाश डाला गया। इसमें शामिल सभी लोग सीरीज़ डी फ़ाइनेंसिंग का हिस्सा थे, जिसकी घोषणा 2021 की चौथी तिमाही में हुई थी और 2022 की पहली तिमाही में पूरी हुई। फॉर्च्यून की रिपोर्ट में सीईओ रेचल ड्रोरी की शानदार उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो पूर्व मार्केटिंग एक्ज़ीक्यूटिव से उपभोक्ता वस्तुओं की संस्थापक बनीं। अब तक आप पूरी कहानी जान चुके होंगे:

डेली हार्वेस्ट ने महामारी के दौरान तेज़ी से वृद्धि देखी, जब दुनिया भर के लोगों ने नए उत्साह के साथ अपने फ़्रीज़रों की ओर रुख किया। जब अमेरिका में संकट शुरू हुआ, तो ड्रोरी ने अपने स्टॉक को दोगुना करना शुरू कर दिया और अपने कृषि आपूर्तिकर्ताओं के नेटवर्क से डेली हार्वेस्ट की रसोई में फल और सब्ज़ियाँ पहुँचाने की अपील की। (3)

सिर्फ़ सात साल में एक रिटेल व्यवसाय खड़ा करने के बाद, जिसका राजस्व मार्केटिंग और ब्रांडिंग के प्रचार के अनुरूप रहा, अब उसकी संपत्ति 350 मिलियन डॉलर है। डीटीसी पावर लिस्ट का अनुमान है कि उसका वार्षिक राजस्व 158 मिलियन डॉलर है और यह संभवतः एक रूढ़िवादी अनुमान है। जब कोई ब्रांड इस तरह के प्रेस ट्रैक पर होता है, तो वे उसे बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यहाँ घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

  • 28 अप्रैल: डेली हार्वेस्ट ने क्रम्बल्स (सकारात्मक) के लॉन्च की घोषणा की
  • 28 मई: डेली हार्वेस्ट ने ब्लेक ग्रिफिन के साथ साझेदारी की घोषणा की (सकारात्मक)
  • 15 जून: डेली हार्वेस्ट के संस्थापक को फोर्ब्स में स्थान मिला (सकारात्मक)
  • 21 जून: डेली हार्वेस्ट को ईटर, एनबीसी न्यूज़ और अन्य में दिखाया गया (आलोचनात्मक)

डायरेक्ट टू कंज्यूमर रिटेल के सबसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में, किसी भी सीपीजी ब्रांड के लिए यह सबसे बुरी स्थिति है। अर्जित मीडिया (फ़ोर्ब्स और फ़ॉर्च्यून जैसी पत्रिकाओं में) दुर्लभ हैं। बहुत कम ब्रांड सीईओ इसे समय से पहले समाप्त करके और अधिक जटिल मामलों का सामना करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन कोई यह तर्क दे सकता है कि शायद यही एकमात्र विकल्प था। हालाँकि, एक प्रतिवाद भी है।

अप्रैल की शुरुआत में ही, डेली हार्वेस्ट के ग्राहक पेट में गंभीर तकलीफ, लीवर में दर्द और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं की शिकायत कर रहे थे, जिसके कारण कुछ लोगों को आपातकालीन कक्षों में जाना पड़ा। समस्या का कारण अप्रैल में घोषित उत्पाद ही था। लगभग तुरंत ही, डेली हार्वेस्ट के सबरेडिट पर बातचीत रेसिपी से हटकर आलोचनाओं पर आ गई।

दो हफ़्ते पहले मैंने पहली बार क्रम्बल्स ट्राई किए थे। उस रात, मुझे पेट में इतना तेज़ दर्द हुआ, जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह इतना तेज़ था कि दर्द को कम करने और नियंत्रित करने के लिए मुझे आखिरी कोशिश के तौर पर आपातकालीन कक्ष में जाना पड़ा। सीटी स्कैन, IV, दवाओं और एक हफ़्ते तक सादा आहार लेने के बाद, मुझे लगा कि शायद यह किसी तरह का कीड़ा है।

कई दिनों बाद मैंने उनकी एक रोटी खाई और अगले ही दिन मुझे बुखार आ गया। मुझे लगा कि यह पिछली बीमारी की वजह से है।

कल की बात है, मैंने फिर से क्रम्बल्स ट्राई करने का फैसला किया। और देखिए, मैं उसी भयानक पेट दर्द से जाग रहा हूँ। खुशकिस्मती से मेरे पास पिछली बार की दवाइयाँ हैं जब ऐसा हुआ था और अब मुझे दोबारा आपातकालीन कक्ष में जाने की ज़रूरत नहीं है।

रविवार को आधिकारिक रिकॉल जारी करने से पहले, टीम का ग्राहक सेवा आउटरीच का तरीका दोषपूर्ण प्रतीत हुआ। एनबीसी ने बताया कि उन्होंने कम से कम एक ग्राहक से संपर्क करके दाल फेंकने की सलाह दी और बयान जारी होने से कुछ दिन पहले ही डिस्काउंट कोड की पेशकश की। यह स्पष्ट हो गया कि समस्या डेली हार्वेस्ट की टीम द्वारा सोशल मीडिया पर बताई गई जानकारी से कहीं अधिक व्यापक थी। रिकॉल जारी करने से पहले के दिनों में, डेली हार्वेस्ट एक अप्रिय स्थिति में था। सकारात्मक प्रचार था जिसे वे महामारी के दौरान हासिल की गई अपनी वृद्धि को फिर से गति देने के लिए बढ़ाना चाहते थे। नकारात्मक भावना भी थी जिसका समाधान करना उन्हें आता था।

प्रतिक्रिया इस प्रकार थी:

ईमेल में कहा गया है कि कुछ ग्राहकों ने हमारे फ्रेंच लेंटिल + लीक क्रम्बल्स खाने के बाद पेट में तकलीफ की शिकायत की है। जैसा कि हमारे खाना पकाने के निर्देशों में बताया गया है, दाल को 165°F के आंतरिक तापमान तक अच्छी तरह पकाया जाना चाहिए।

...जिसमे शामिल था:

हमने बताई जा रही स्वास्थ्य समस्याओं के मूल कारण का पता लगाने के लिए एक जाँच शुरू की है। हम इसकी जाँच के लिए FDA और कई स्वतंत्र प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम इसकी तह तक पहुँचने के लिए विशेषज्ञों के एक समूह के साथ काम कर रहे हैं—जिसमें सूक्ष्म जीव विज्ञानी, विष और रोगाणु विशेषज्ञ और एलर्जी विशेषज्ञ शामिल हैं।

डेली हार्वेस्ट ने कॉर्पोरेट विकास और स्थिरता के साथ उपभोक्ता जवाबदेही का संतुलन बनाने की कोशिश की। मेरा मानना है कि उनका परिदृश्य आम जनता की समझ से कहीं ज़्यादा जटिल है। एक बार जब खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) इसमें शामिल हो जाता है, तो उत्पाद निर्माता के लिए यह कभी भी सौहार्दपूर्ण नहीं होता। आज, मैंने प्रशासन के साथ काम करने का प्रत्यक्ष अनुभव रखने वाले एक अनाम स्रोत का साक्षात्कार लिया:

जब [एफडीए] शामिल होता है, तो आपके ब्रांड की आवाज़ तुरंत गायब हो जाती है। आप जो कुछ भी कहते या करते हैं, वह सही नहीं होता और संदेश का हर छोटा-बड़ा हिस्सा उनके पास से गुज़रता है। वे चाहते हैं कि आपके ब्रांड को नुकसान हो और वे यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा हो। इस तरह वे उत्पाद की खामियों के ज़रिए दोष को टालते हैं।

उपभोक्ताओं का विश्वास खोए बिना किसी संभावित रिकॉल का जवाब देने के लिए एक आदर्श रणनीति है। आप सोच रहे होंगे कि यह कुछ इस तरह होगी: तुरंत कार्रवाई करें, अत्यधिक सतर्क रहें और पारदर्शी रहें। 2015 में, जेनीज़ आइसक्रीम – एक और नौ-अंकीय राजस्व वाला CPG ब्रांड – लिस्टेरिया के खतरे से जूझ रहा था जो जानलेवा हो सकता था। कंपनी ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, वह सही थी, लेकिन इसके लिए कड़े दंड भी थे।

2015 में, जेनी ब्रिटन, जो जेनी के नाम से प्रसिद्ध हैं, को भी सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा। सीईओ जॉन लो की मदद से, पॉलीमैथिक ऑडियो के 16 प्रदर्शनों में से पहली बार , जेनी के अधिकारियों ने तेज़ी से काम करके, अत्यधिक सावधानी बरतते हुए और पारदर्शी रहते हुए, एक राष्ट्रीय लिस्टेरिया संकट का सामना किया। कई मायनों में, हालाँकि यह नेक और नैतिक रूप से प्रशंसनीय था, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। डेली हार्वेस्ट के बारे में ईटर पर इसी तरह का एक लेख प्रकाशित होने के लगभग सात साल बाद, उन्होंने जेनी के 2.5 मिलियन डॉलर के नुकसान पर यह लेख प्रकाशित किया (उस समय कंपनी बूटस्ट्रैप्ड थी)।

ओहायो स्थित आइसक्रीम कंपनी जेनीज़ स्प्लेंडिड आइसक्रीम्स ने अपने लिस्टेरिया प्रकोप के स्रोत का पता लगा लिया है। पिछले महीने, जेनीज़ — जो राष्ट्रीय स्तर पर थोक व्यापार के अलावा कई स्कूप्स की दुकानें भी चलाती है — ने एक पिंट आइसक्रीम के एक यादृच्छिक नमूने में लिस्टेरिया बैक्टीरिया पाए जाने के बाद अपने सभी उत्पादों को स्वैच्छिक रूप से वापस मंगाना शुरू कर दिया था। एक हफ़्ते बाद, कंपनी ने घोषणा की कि उसने पाँच लाख पाउंड से ज़्यादा आइसक्रीम नष्ट कर दी है , जिसकी अनुमानित लागत कंपनी को $2.5 मिलियन है।

लोव, ब्रिटन और उनकी टीम ने अपना स्टॉक नष्ट कर दिया और जनमत की वेदी पर सार्वजनिक रूप से अपनी बलि चढ़ा दी, जिससे कंपनी की हालत और खराब हो गई। खबरों ने उनकी कंपनी को ब्लू बेल आइसक्रीम्स के साथ जोड़ दिया, जो एक अलग कंपनी थी और जिसने अपने लिस्टेरिया प्रकोप से होने वाली मौतों को स्वीकार किया था। ब्लू बेल ने एक विपरीत रणनीति अपनाई: इनकार करना, टालमटोल करना और चुप रहना। जेनी और उनकी टीम ने नैतिक रूप से सही काम किया, अपने उत्पादों को वापस मंगाकर बीमारियों को रोका, लेकिन उन्होंने एक क्षेत्रीय खबर पर ईंधन डाला और संभवतः इस प्रक्रिया में FDA को नाराज़ कर दिया (उन्हें दरकिनार करके एक ब्लॉग प्रकाशित करके )। ठीक तीन साल बाद, एनबीसी न्यूज़ की एक रिपोर्ट ने इस घटना का ब्यौरा दिया :

लोव और ब्रिटन बाउर ने तय किया कि आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका समस्या से पूरी तरह निपटना है—और वह भी पूरी पारदर्शिता के साथ। लोव कहते हैं, "हमने अपनी सारी आइसक्रीम वापस लेने का फैसला किया—सिर्फ़ उस लॉट का नहीं, सिर्फ़ उस फ्लेवर का नहीं, बल्कि सब कुछ, और अपनी स्कूप शॉप बंद कर दीं।" "हम सोच भी नहीं सकते थे कि अगले दिन कोई हमारी स्कूप शॉप में घुसकर घायल हो सकता है।" जेनी की टीम ने अपनी वेबसाइट पर इस रिकॉल के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट भी जारी किया।

एनबीसी रिपोर्ट का भाव सरल था: "पूर्ण पारदर्शिता और क्षति नियंत्रण के लिए जेनी की प्रतिबद्धता महंगी पड़ी।" उस रिपोर्ट में, आपको एफडीए का एक भी ज़िक्र नहीं मिलेगा, जो कथित तौर पर जेनी की टीम के रवैये से नाराज़ था। एफडीए की निगरानी में ब्रांड की प्रतिक्रियाओं पर शोध करके मुझे एक समान सूत्र मिला। सरकारी एजेंसी अक्सर आपको उपभोक्ताओं से प्रभावी ढंग से संवाद करने से रोकती है। बदले में, ब्रांड को अक्सर एक नाराज़ ग्राहक आधार, ग्राहकों की चिंता को दर्शाने वाली मीडिया भावना, और ब्रांड के साथ खड़े होने के लिए तैयार कुछ ही सहयोगियों (जब तक कि वह अपनी परेशानियों से उबर नहीं जाता) से जूझना पड़ता है।

सीपीजी ब्रांड्स, पीड़ित उपभोक्ताओं और उपभोक्ता व उपभोग के बीच बफर की भूमिका निभाने वाली सरकारी एजेंसी से जुड़ी किसी भी कहानी से कुछ न कुछ सबक ज़रूर मिलते हैं। पहला सबक यह है कि आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता पूरी तरह से सही नहीं होता। डेली हार्वेस्ट को सोशल मीडिया पर बेवजह अपनी प्रतिक्रियाएँ देने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। जेनीज़ तो बहुत ज़्यादा पारदर्शी होने के कारण लगभग दिवालिया हो गया था। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बर्बाद हो जाएँगे; अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आप बर्बाद हो जाएँगे।

राहेल ड्रोरी और डेली हार्वेस्ट इसका कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अगर जेनी की कहानी कोई संकेत दे, तो ग्राहकों का विश्वास फिर से हासिल करना संभव है। देश भर में उनके अनगिनत स्कूप स्टोर्स में, 2015 को शायद ही कोई याद रखता हो। जेनी ब्रिटन के अपने नाम वाले ब्रांड को फिर से बनाने के काम से एक सीख यह है कि जब तक विश्वास फिर से न बन जाए, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा काम करते रहें। इस प्रक्रिया में संबंधित ब्रांड नए ब्रांड समर्थक बना सकता है।

2PM टीम द्वारा: कला, संपादन, डेटा और अनुसंधान

सदस्य संक्षिप्त विवरण: पहला सर्वव्यापी ब्रांड

हम सबकी अपनी-अपनी राय होती है। कई लोगों के लिए, माइकल जॉर्डन नाइकी के सबसे महान एथलीट हैं। दूसरों के लिए, कोबे बीन ब्रायंट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, टाइगर वुड्स या सेरेना विलियम्स। मेरे लिए, स्टीव प्रीफोंटेन हैं। नाइकी के पहले एथलीट ने दशकों तक ब्रांड की विद्रोही और सहज ज्ञान के विपरीत सोच की नींव रखी। प्री की भावना आज भी जीवित है।

नाइकी एक हिस्सा रिटेलर, एक हिस्सा मीडिया कंपनी और दो हिस्सा धर्म है। 2PM लाइब्रेरी में इस कंपनी को व्यापक रूप से कवर किया गया है और इसके पीछे एक ठोस कारण भी है। नाइकी पर हमारी शुरुआती रिपोर्टों में से एक इस प्रकार शुरू हुई:

इतिहास चीज़ों को बदलने का अपना तरीका रखता है। आज उपभोक्ता जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं, वह एक-दो दशक में बदल जाएगा। हर संकेत से पता चलता है कि नाइकी कुछ हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। बीवर्टन, ओरेगन स्थित इस ब्रांड ने प्रतीकात्मकता, यानी ऐसे लोगों की छवियों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया है जो जीवन से भी बड़े हो जाते हैं। शायद, उनके मार्केटिंग फ़ैसले हमारे जीवनकाल के लिए नहीं हैं। शायद वे हमारे बच्चों के जीवनकाल के लिए हैं।

इसके सांस्कृतिक प्रभाव , वैश्विक पहुंच और आविष्कारशीलता ने इसे एक स्वतंत्र रनिंग शू कंपनी से एक सर्वव्यापी ब्रांड के रूप में विकसित करने में योगदान दिया है।

एक सर्वव्यापी ब्रांड की परिभाषा : नाइकी अपनी भौतिक और डिजिटल उपस्थिति के माध्यम से पारंपरिक खुदरा, डीटीसी और मेटावर्स को सहजता से संचालित करता है। यह एकीकृत तरीके से वाणिज्य और संबंध विकास को बढ़ावा देता है, जिससे प्रत्येक प्रारूप में ब्रांड का स्तर ऊँचा होता है। इसे प्राप्त करने के लिए, नाइकी को चार अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करना था:

  • सांस्कृतिक क्षणों पर प्रभाव
  • अपने डीटीसी चैनलों को मजबूत करना
  • पुनर्विक्रय के माध्यम से अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा करना
  • मेटावर्स-आसन्न परियोजनाओं के माध्यम से अपने आईपी अधिकार स्थापित करें

प्रभावशाली सांस्कृतिक क्षण

एक परिधान खुदरा विक्रेता के रूप में: नाइकी अपनी ही श्रेणी में है। द न्यू यॉर्क टाइम्स की वैनेसा फ्रीडमैन ने नाइकी के सांस्कृतिक प्रभाव पर विचार लिखा है। उन्होंने स्पाइक ली के साथ शुरुआती दिनों, 1985 में माइकल जॉर्डन के साथ हुए गठजोड़ (याद रखें, उनके शुरुआती वर्षों के जूतों पर शुरुआत में प्रतिबंध लगा दिया गया था), उच्च फैशन के नए युग और द्वितीयक बाजार में इसके बढ़ते पुनर्विक्रय मूल्य पर गहन शोध किया है। इसके प्रतिस्पर्धी मुश्किल से ही इसके दायरे तक पहुँच पाते हैं, हालाँकि एडिडास और लुलुलेमन कोशिश कर रहे हैं। यह प्रतिष्ठित अमेरिकी ब्रांडों के माउंट रशमोर पर स्थित है; इसका भविष्य उज्जवल है क्योंकि यह अपनी तरह का पहला है।

इसके संस्थापक पिता हैं: फिल नाइट, जो ओरेगॉन विश्वविद्यालय के पूर्व धावक थे, और बिल बोवरमैन, उनके कॉलेज के कोच, जिन्होंने अपनी पत्नी के वफ़ल आयरन में रबर डालकर उसका नया रनिंग सोल बनाया था। इसका एक राष्ट्रगान है: "जस्ट डू इट", जिसे 1988 में शुरू किया गया था। सबसे बढ़कर, शायद, इसका एक प्रतीक चिन्ह भी है।

यह इसे इतिहास में किसी भी खेल या फैशन ब्रांड की तुलना में कोक, आईबीएम, डिज़्नी और मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांडों के ज़्यादा करीब लाता है। पिछली आधी सदी में कमोडिटी से पहचान तक इतनी प्रभावी और पूरी तरह से छलांग लगाने वाला एकमात्र अन्य ब्रांड ऐप्पल है।( 1 )

जब नाइकी, डिज़्नी या एप्पल जैसी कोई कंपनी कोई रणनीतिक कदम उठाती है, तो उसकी गूंज कई उद्योगों में सुनाई देती है। इनमें से प्रत्येक में एक साथ हर उद्योग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की क्षमता है। नाइकी भी पुनर्विक्रय बाज़ार में अपनी जगह बनाना चाहती है: नाइकी के स्वामित्व वाली पुनर्विक्रय साइट में उस नए क्षेत्र पर कब्ज़ा करने की क्षमता है जो नाइकी ने स्टॉकएक्स जैसे प्लेटफ़ॉर्म के लिए छोड़ दिया है।

अपने स्वयं के डीटीसी चैनलों को सुदृढ़ करना

नाइकी ने साबित कर दिया है कि वितरण के मामले में वह अपनी किस्मत खुद तय करती है। इस पहेली का एक पहलू जो नाइकी फिलहाल नहीं संभालती? रीसेल। स्नीकर रीसेल बाज़ार एक मज़बूत द्वितीयक व्यापार बन गया है जो इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले जूतों की पहचान है। न्यू यॉर्क टाइम्स के अनुसार, सोथबीज़ में नीलामी में बिकने वाले ज़्यादातर स्नीकर्स नाइकी के हैं। स्टॉकएक्स, स्टेडियम गुड्स जैसी कंपनियों ने आफ्टर मार्केट नाइकी स्नीकर्स बेचने के इर्द-गिर्द अपना पूरा कारोबार खड़ा कर लिया है। अगर नाइकी स्नीकर रीसेल को अपने दायरे में ले आए, तो इससे पूरा स्नीकर इकोसिस्टम ही तहस-नहस हो जाएगा। टेकक्रंच से:

मई 2019 में, नाइकी ने नाइकी फिट नामक एक स्कैनिंग समाधान विकसित करके खुद को एक तकनीकी कंपनी घोषित किया, जो नाइकी ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे उपयुक्त जूते का पता लगाता है। इस उत्पाद को तेल अवीव स्थित स्टार्टअप इंटरवेक्स ने विकसित किया था।

नाइकी के स्वामित्व वाला एक पुनर्विक्रय बाज़ार, नाइकी ऐप का ही एक विस्तार हो सकता है, जहाँ पुराने या बेकार, पुनर्विक्रय किए गए नाइकी स्नीकर्स और परिधान खरीदे और बेचे जा सकते हैं। कार्यात्मक रूप से, यह स्टेडियम गुड्स या स्टॉकएक्स की तुलना में GOAT या eBay जैसा ज़्यादा होगा, जहाँ केवल बिना पहने हुए स्नीकर्स ही मिलते हैं। ( 3 )

नाइकी के स्वामित्व वाले रीसेल ऐप के तहत प्रमाणीकरण की गारंटी होगी। नकली जूते अक्सर आफ्टर मार्केट में पहुँच जाते हैं और नाइकी से खरीदारी करने वाले निश्चिंत हो सकते हैं कि वे असली जूते खरीद रहे हैं। नाइकी को ग्राहक डेटा के प्रवाह से भी लाभ होगा। उन्हें प्राथमिक और द्वितीयक, दोनों बाज़ारों में सबसे ज़्यादा सक्रिय ग्राहकों के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी और वे उन उपभोक्ताओं को कैसे मार्केटिंग करें जो दूसरे बाज़ार की बजाय पहले बाज़ार को पसंद करते हैं (या इसके विपरीत)। वे बहुत से ग्राहकों को अलग किए बिना माँग को बेहतर ढंग से नियंत्रित और व्यवस्थित भी कर सकते हैं। प्रमाणित नहीं से:

नाइकी ने पिछले साल के अंत में बड़े कदम उठाए जब उसने नाइकलैंड का निर्माण किया और एक डिजिटल संग्रहणीय प्लेटफ़ॉर्म, आरटीएफकेटी का अधिग्रहण किया । और इसलिए, नाइकी स्नीकर एनएफटी बेचने के लिए स्टॉकएक्स के खिलाफ जवाबी कार्रवाई अपरिहार्य थी।

रीसेल नाइकी के लोकप्रिय SNKRS ऐप का सहज हिस्सा बन सकता है। नाइकी के मेटावर्स प्रयासों (जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे) और रीसेल के बीच संबंध जोड़ना भी संभव है। उदाहरण के लिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि नाइकी NFT धारकों को रीसेल नीलामी में पहुँच प्रदान कर रहा है। अगर नाइकी ऐसा कर पाता है, तो यह अपने रीसेल व्यवसाय को पूरी तरह से बंद करने वाला पहला प्रमुख ब्रांड होगा - जिसे अन्य कंपनियां भी कॉपी करने में रुचि लेंगी। नाइकी पहला सर्वव्यापी ब्रांड है।

बौद्धिक संपदा की रक्षा करें

प्रतिस्पर्धा कड़ी है। नाइकी उन क्षेत्रों में अपनी ताकत दिखाने के लिए जानी जाती है जहाँ वह अपना दबदबा बनाना चाहती है। नाइकी के लिए मुकदमे कोई नई बात नहीं हैं: स्टॉकएक्स द्वारा नाइकी स्नीकर्स के NFT और नकली एयर जॉर्डन बेचने को लेकर यह फिलहाल स्टॉकएक्स के साथ लड़ाई में उलझी हुई है। इसने MSCHF को उसके सैटन स्नीकर्स को लेकर आड़े हाथों लिया है। यह भी इसका शिकार है। एडिडास ने इस हफ्ते नाइकी के अनुकूली स्नीकर पेटेंट और उसके ऐप सूट को लेकर मुकदमा दायर किया है, जो नाइकी की एक निर्णायक रणनीति बन गए हैं। यह एडिडास और नाइकी के बीच एक आम टकराव है, लेकिन असल में, एडिडास अंततः नाइकी के पीछे ही है। बिज़नेस ऑफ़ फ़ैशन से:

ऐप्स ब्रांड्स के लिए उन ग्राहकों तक पहुँचने का एक महत्वपूर्ण ज़रिया बन गए हैं जो तेज़ी से अपने फ़ोन पर निर्भर होते जा रहे हैं, और एडिडास के ऐप्स आमतौर पर नाइकी जितने लोकप्रिय नहीं रहे हैं। इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म ऐपटोपिया के अनुसार, नाइकी का मुख्य रिटेल ऐप वर्तमान में अमेरिका में ऐप्पल के iOS पर आठवें नंबर का शॉपिंग ऐप है। SNKRS 27वें और एडिडास के समकक्ष, कन्फर्म्ड 34वें स्थान पर है।

फरवरी तक, एसएनकेआरएस के पास मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं के आधार पर 2.5 गुना से अधिक बाजार हिस्सेदारी (एडिडास की तुलना में) थी, जैसा कि अग्रणी, प्रत्यक्ष-से-उपभोक्ता स्नीकर ऐप्स के बीच पुष्टि की गई थी।

मेटावर्स में आईपी अधिकार स्थापित करें

नाइकी द्वारा दायर की गई शिकायत में एनएफटी को "वाणिज्य के भविष्य का हिस्सा" बताया गया है। इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि यह उभरती हुई तकनीक ट्रेडमार्क उल्लंघनकर्ताओं के लिए अतिसंवेदनशील है, जो उन अधिकारों से मुनाफ़ा कमाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके नहीं हैं।

पहले सर्वव्यापी ब्रांड दिग्गज के रूप में, नाइकी का मेटावर्स में प्रवेश एक गंभीर कदम है। पिछले साल अधिग्रहित डिजिटल स्टूडियो RTFKT के साथ, इसने अपना पहला डिजिटल स्नीकर जारी किया, जो हाथोंहाथ बिक गया और आभासी दुनिया में एक संग्रहणीय वस्तु बन गया। नाइकी अपने सांस्कृतिक प्रभाव को मेटावर्स तक ले जाने के लिए काम कर रहा है, इसके लिए उसने अपने नाम और लोगो को ट्रेडमार्क किया है और रोबॉक्स के साथ साझेदारी करके एक ब्रांडेड दुनिया, नाइकलैंड, बनाई है। यह अभी अपनी ज़मीन पर दावा कर रहा है - अन्य ब्रांड खुद को इसके पीछे दौड़ते हुए पाएंगे।

नाइकी का मेटावर्स में कदम इसलिए भी प्रभावशाली है क्योंकि उसके पास नई तकनीकों के निर्माण, परीक्षण और अधिग्रहण के साधन मौजूद हैं। आभासी दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में मदद के लिए उसके पास पहले से ही एक मेटावर्स टीम मौजूद है। संभावनाएँ लगभग अनंत हैं और यह उन खुदरा विक्रेताओं के लिए एक बड़ा व्यावसायिक अवसर प्रस्तुत करता है जो नाइकी के नक्शेकदम पर चलेंगे। हाल ही में, इसने RTFKT के साथ सीधे अवतार खरीदारी की सुविधा शुरू की है। यह सिर्फ़ एक मेटावर्स रणनीति नहीं है। PSFK से:

नाइकी के मेटावर्स-आधारित डायरेक्ट-टू-अवतार वर्चुअल उत्पाद बिक्री दृष्टिकोण का एक प्रमुख घटक, अपने स्वयं के मेटावर्स, नाइकलैंड का लॉन्च है। बेहद लोकप्रिय रोबॉक्स प्लेटफ़ॉर्म और मेटावर्स पर आधारित, नाइकलैंड को अपने लॉन्च के बाद से 224 देशों से लगभग 7 मिलियन प्रत्यक्ष विज़िट प्राप्त हो चुकी हैं। नाइकलैंड का उपयोग निःशुल्क है और इसमें मिनीगेम्स उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ताओं को अपने अवतारों को नवीनतम नाइकी उत्पाद ड्रॉप्स के डिजिटल संस्करणों से सुसज्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और खरीदार अपने अवतारों के लिए सीधे नाइकी क्रिप्टोकिक और स्किन खरीद सकते हैं। ( 2 )

पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं द्वारा वेब3 सिद्धांतों को अपनाना धीरे-धीरे होगा, लेकिन नाइकी ने अपने प्रत्यक्ष-से-उपभोक्ता व्यवसाय का निर्माण करके और अपने स्वयं के ऐप्स, ट्रेडमार्क और बौद्धिक संपदा में निवेश करके, पारंपरिक खुदरा चैनलों पर अपनी निर्भरता कम करते हुए, एक सर्वव्यापी आधार तैयार करना शुरू कर दिया है। वेब3 और डीटीसी स्वाभाविक साझेदार हैं और नाइकी वेब3 सिद्धांतों को अपनाने वाले पहले प्रमुख खुदरा विक्रेताओं में से एक होगा। यह केवल एक नया राजस्व स्रोत नहीं है: यह समुदाय और प्रतिष्ठा है। यह जुड़ाव है।

जैसे-जैसे ई-कॉमर्स हमारे जीवन में लगातार मौजूद होता जा रहा है, ई-कॉमर्स और हमारे भौतिक जीवन के बीच की सीमा रेखा धुंधली होती जा रही है। जैसे-जैसे ब्रांड मेटावर्स रणनीतियाँ अपना रहे हैं, भौतिक वस्तुओं के डिजिटल संस्करण सामने आ रहे हैं। दिसंबर में, हमने क्रिप्टोकिक्स आंदोलन पर लिखा था:

नाइकी को नए नवाचारों या अवसरों की कतार में सबसे आगे रहने पर गर्व है। जिन चंद मौकों पर ऐसा नहीं हुआ है, उनकी मार्केटिंग इतनी अच्छी तरह से की गई है कि उपभोक्ता अंततः यह भूल ही गए कि किसी दूसरे ब्रांड ने उन्हें पछाड़ दिया है (एनबीए बास्केटबॉल से लेकर प्रो स्केटबोर्डिंग तक, हर चीज़ में नाइकी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है)। इस रिटेलर को मेटावर्स में दूसरे स्थान पर आने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

ऐसा लगता है कि रिटेलर डिजिटल रियल एस्टेट के मूल्य, वर्चुअल कम्युनिटीज़ के भविष्य और उन उत्पादों में निवेश के महत्व को समझता है जो आज इन दोनों को एक साथ लाते हैं। दिवंगत स्टीव प्रीफोंटेन जब चुनाव लड़ते थे, तो वह बेकाबू और अथक होते थे। वे विरासत और सिद्धांतों के लिए चुनाव लड़ते थे। उन्होंने अपने नियम खुद बनाए और यह स्थापित किया कि वे अपने काम में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे कहते थे, "मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और शुरुआत से ही नेतृत्व करना होगा।"

नाइकी के सर्वश्रेष्ठ एथलीट ने अपने प्रायोजित खेल दिग्गजों से कहीं ज़्यादा के लिए रणनीति तैयार की। पहला सर्वव्यापी ब्रांड अब हर जगह उपलब्ध है जहाँ जूते पहने जाते हैं।

2PM टीम द्वारा 

मेमो: तेज़, तेज़, सबसे तेज़ फ़ैशन

तेज़: एच एंड एम। उससे भी तेज़: ज़ारा। सबसे तेज़: शीन। यह एक ऐसी प्रगति है जिसने उपभोक्तावाद को बदला है, कपड़ा उत्पादन को गति दी है, और ऐसा करते हुए अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुँचाया है। ज़ारा ने एच एंड एम को तहस-नहस कर दिया और फिर शीन ने उन दोनों को बेदखल कर दिया। अब, एच एंड एम अपनी पुरानी बढ़त वापस पाने के लिए आक्रामक हो गया है।

उम्मीद है कि ज़ारा और शीन की राह पर चल पड़े लाखों उपभोक्ताओं को वापस लाया जा सकेगा। यह सब दो प्रतिस्पर्धी विचारों के x और y अक्षों पर निर्भर करता है: आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव।

फास्ट-फैशन और एथलीजर के अपने परिणाम हैं; प्लास्टिक को पहनने और बेखौफ फेंक देने के लिए नहीं बनाया गया है।

फ़ैशन के भविष्य को लेकर चल रही चर्चाएँ एकदम विरोधाभासी हैं: खरीदारों की एक युवा पीढ़ी कहती है कि वे पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं। इस आदर्श को उनकी वास्तविक खरीदारी के साथ जोड़कर देखें, तो आप पाएँगे कि उनके सामूहिक "ग्रह बचाओ" के दर्शन में खामियाँ हैं। जेन ज़ेड को अक्सर सबसे स्थायी रूप से जागरूक, पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ता वर्ग के रूप में जाना जाता है। वे इतिहास की सबसे बड़ी फ़ास्ट फ़ैशन कंपनी, शीन के उदय को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसकी तुलना में ज़ारा और एच एंड एम छोटे खुदरा विक्रेता थे। 2021 के हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल के एक केस स्टडी में बताया गया है कि कैसे ज़ारा की मूल कंपनी, इंडिटेक्स ने आपूर्ति श्रृंखला दक्षता के इर्द-गिर्द नवाचार किया ताकि ऐसे तेज़ उत्पाद तैयार किए जा सकें जो रुझानों के ज़्यादा अनुरूप हों।

ज़ारा समूह का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्रांड था, जिसकी 2018 में लगभग 69% बिक्री, यानी €18 बिलियन थी। ज़ारा की सफलता का मूल एक बेहद संवेदनशील आपूर्ति श्रृंखला और तेज़ी से माल की आपूर्ति पर आधारित एक अभिनव व्यावसायिक मॉडल था। ज़ारा ने तीन हफ़्तों से भी कम समय में नए उत्पादों को डिज़ाइन, निर्मित और स्टोर्स तक पहुँचाया, जिससे उसे अपने संग्रह को लगातार अपडेट करने और ग्राहकों की बदलती पसंद के अनुसार ढलने में मदद मिली।

इस मामले के लिखे जाने के सिर्फ़ दो साल बाद, ज़ारा अब एक नए ब्रांड की ओर देख रही है: शीन, ज़ारा का स्टेरॉयड है। और जेनरेशन ज़ेड इसे पसंद करती है। शीन टिकटॉक पर एक पसंदीदा ब्रांड बन गया है, जहाँ यूज़र्स इस ब्रांड के 15 डॉलर के ड्रेस, 10 डॉलर के शॉर्ट्स और 5 डॉलर के टॉप शेयर करते हैं। ये कपड़े सस्ते और ट्रेंडी हैं, जिन्हें सिर्फ़ एक बार पहनने के लिए डिज़ाइन किया गया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फेंक दिया जाता है। यह कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ते रुझान के साथ, इसे चलन से बाहर होना चाहिए था। लेकिन, यह आइडिया ज़्यादा प्रभावशाली है।

शीन के पैमाने को समझना मुश्किल है। यह काम ज़्यादातर कंपनियों की तुलना में ज़्यादा गोपनीय है, लेकिन यह साफ़ है कि हम इसके परिणामों के बारे में पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक हैं। फ़ास्ट-फ़ैशन और एथलीज़र के कुछ ठोस नकारात्मक पहलू भी हैं; प्लास्टिक को बेख़ौफ़ होकर पहनने और फेंकने के लिए नहीं बनाया गया था। फ़ॉर्च्यून ने 31 मई को शीन पर एक गहन लेख लिखा, जिसमें कहानी को स्पष्ट किया गया:

वैश्विक निवेशक, जिनके लिए पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) मामलों में उच्च मानकों को बढ़ावा देना तेज़ी से प्रचलन में है, भी इसी तरह प्रभावित हैं। उन्होंने शीन का मूल्यांकन $100 बिलियन तक बढ़ा दिया है, जिससे यह टिकटॉक की चीनी मूल कंपनी बाइटडांस और एलन मस्क की स्पेसएक्स के बाद दुनिया का तीसरा सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बन गया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, शीन की कीमत अब एचएंडएम और ज़ारा की मूल कंपनी इंडिटेक्स की संयुक्त कीमत से भी ज़्यादा है।

हालाँकि शीन का अभिनव व्यावसायिक मॉडल उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम कर सकता है, लेकिन नियामकों का कहना है कि शीन ने सस्ते श्रम, नकली सामान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से प्रेरित डिज़ाइन सॉफ़्टवेयर के दम पर अपना परिधान साम्राज्य खड़ा किया है, जो उपभोक्ताओं को पुराने कपड़े त्यागने के लिए प्रोत्साहित करता है और ऐसी कीमतों पर बेचता है जो दुनिया के लिए हानिकारक हैं। ये शिकायतें, और हाल ही में ई-कॉमर्स में आई मंदी, कंपनी के प्रभुत्व को और भी अनिश्चित बना देती हैं।

फॉर्च्यून का यह कहना कि, कई शब्दों में कहें तो: "शीन का पर्यावरण पर प्रभाव अंततः उसे बर्बाद कर देगा," पूरी तरह से गलत है। क्यों? फ़ास्ट फ़ैशन के लक्षित बाज़ार में एक संज्ञानात्मक असंगति है। क्या कोई इंस्टाग्राम के लिए $13 के कपड़े खरीदकर ग्रह को बचा सकता है? अब तक, फ़ास्ट फ़ैशन कंपनियों ने अपना प्रभुत्व तभी खोया है जब उनकी जगह तेज़ कंपनियों ने ले ली है जो कम दामों पर नए ट्रेंड्स ला सकती हैं। चाहे शीन की नापाक हरकतें ग्राहकों को समझ न आएँ या जानबूझकर नज़रअंदाज़ कर दी जाएँ, अंततः इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। जो ग्राहक कपड़ों की सस्ती कीमतों के कारण उनकी ओर आकर्षित होते हैं, वे आमतौर पर वही नहीं होते जो यह पूछने के लिए रुकेंगे कि किसी कपड़े की कीमत इतनी कम क्यों है। जो मायने रखता है वह यह है कि सस्ते विकल्पों के सामने, युवा उपभोक्ता फ़ास्ट फ़ैशन की खरीदारी करेंगे।

शीन के उदय के पीछे कई कारक काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने फ़ैशन के ट्रेंड चक्र को तेज़ कर दिया है। टिकाऊ फ़ैशन बेहद महँगा है और उपभोक्तावाद के बदलते चलन ने, कई लोगों के लिए, यह तय कर दिया है कि फ़ैशन कोई निवेश नहीं है, कम से कम ट्रेंड के लिहाज़ से तो नहीं। जब कंपनियों को ज़्यादा टिकाऊ बनने के लिए प्रोत्साहित करने की बात आती है, तो अक्सर उपभोक्ताओं को "अपने पैसे से वोट देने" के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन यह कभी भी पूरी तरह सच नहीं रहा है। ग्राहक वही खरीदेंगे जो आसानी से और किफ़ायती तौर पर उपलब्ध हो, खासकर जब वे युवा हों।

शीन खुद एक ब्लैक बॉक्स है। यह अपने कपड़ों की सोर्सिंग और निर्माण कैसे करता है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की जाती है, लेकिन आंकड़े और कीमतें खुद ही सब कुछ बयां कर देती हैं। कंपनी ने अपने टिकाऊपन प्रयासों के बारे में खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। वोग इसे ग्रीनवाशिंग कहता है:

प्रत्येक सप्ताह, वैश्विक उत्तरी देशों से कांटामांटो बाजार में 15 मिलियन वस्त्र आते हैं, जिससे वहां का स्थानीय वस्त्र उद्योग नष्ट हो जाता है।

इसने ESG के एक वैश्विक प्रमुख को नियुक्त किया है और हाल ही में 50 मिलियन डॉलर के फंड की घोषणा की है जो इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और कचरे की समस्या से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह 50 मिलियन डॉलर की एक बूंद के बराबर है जो टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और कार्दशियन के वफादारों के बाज़ार पर शीन द्वारा किए गए कहर को कम नहीं कर पाएगा। इस हफ़्ते, इसे OR फ़ाउंडेशन के साथ साझेदारी के लिए प्रशंसा मिली, जिसे यह अकरा, घाना में कपड़ों के कचरे से निपटने के लिए तीन वर्षों में 15 मिलियन डॉलर देगा, जहाँ बहुत सारे बेकार कपड़े फेंके जाते हैं।

यह लैंडफिल पर पड़ने वाले प्रभाव की वास्तविकता से ध्यान भटकाने के अलावा और कुछ नहीं है। शीन द्वारा कचरे को उजागर करना और इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए धन दान करना कपटपूर्ण माना जा सकता है। सौभाग्य से, एच एंड एम भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, और एआईआई के उत्तराधिकारी नए संगठन की ओर से लुलुलेमन के साथ मिलकर 250 मिलियन डॉलर देने का वादा कर रहा है।

उन्होंने कहा, "हम यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जलवायु परिवर्तन से जुड़े सभी कार्यों का केंद्रबिंदु है और टेक्सटाइल एक्सचेंज से लेकर फ़ैशन फ़ॉर गुड और कई अन्य सभी संगठन, जो कार्बन उत्सर्जन कम करने, समाधान ढूंढने और उन्हें पायलट प्रोजेक्ट में लाने के लिए काम कर रहे हैं, इसके सभी लाभार्थी हैं।" "यह एक सामूहिक 'हम' है। यह एआई को नहीं दिया जा रहा है, और न ही यह अन्य जलवायु कार्यों में जाएगा। यह एक केंद्रीय निधि का निर्माण कर रहा है जिससे हम सभी एक अधिक समेकित दृष्टिकोण अपना सकते हैं, बजाय परियोजना कार्य के विखंडन के, जो एक-दूसरे से बात नहीं करता और प्रयासों को दोहराता है।"

फैशन की शीन समस्या का समाधान दान, जनसंपर्क या गलत कामों की स्वीकृति से नहीं होगा। ज़्यादा कारगर समाधान सोशल मीडिया का तेज़ फ़ैशन से दूर होकर स्थिरता की ओर रुझान बढ़ाना होगा। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए जेनरेशन ज़ेड ग्राहकों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। अब यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि कोई भी नेकदिल ग्राहक लाखों लोगों की पसंदीदा रिटेल मशीन को नहीं रोक सकता, क्योंकि नए ट्रेंड आते रहते हैं और टिकटॉक उन्हें सभी के अनुकरण के लिए प्रसारित करता है।

2PM टीम द्वारा